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quinta-feira, 27 de novembro de 2014

a escolha de um bom servo

Durante muito tempo houve uma escolha muito limitado de marcas de servo. Futaba, JR e Hitec foram os principais fabricantes de servo e, embora as suas ofertas foram sempre de excelente qualidade, os preços também têm sido bastante elevada. E, em seguida, os chineses começaram a fazer servos que eles agora vendem sob um grande número de diferentes marcas. Mas eles são bons? Quando um único servo com defeito pode causar um acidente muito caro, é realmente vale a pena tentar economizar alguns dólares comprando um servo barato a partir de um fabricante desconhecido? servos de teste Durante os próximos meses eu vou estar testando um número crescente de diferentes servos de fabrico chinês de todos os tipos e marcas. Agora eu estou construindo uma plataforma de teste que irá traçar automaticamente a velocidade, precisão, centragem, ultrapassagens, torque, corrente de desenho e outros aspectos importantes do desempenho de um servo. Mas, enquanto isso, eu arredondado alguns bons e maus exemplos. The Good Eu tive sucesso muito bom com os seguintes servos: Hextronic HXT900 (, luz barato poderoso) RC Scanner servos (luz poderosa, confiável) Vigor VS2 (valor muito barato e bom) Eu estarei postando mais aprofundadas avaliações de estas pequenas jóias em breve. o Bad Talvez a pior servos que eu já tive a infelicidade de perder meu dinheiro em são os TowerPro MG995 oi-torque servos orientada-metálicos muitas vezes você vê anunciados na eBay e várias lojas on-line modelo. Trata-se de um servo extremamente pesado com pouca precisão, quantidades maciças de over-shoot, centragem altamente variável e os baixos níveis de confiabilidade. Enquanto eu poderia estar preparado para arriscar um em um caminhão modelo antigo ou carrinho, eu certamente não teria coragem de usar um em um modelo de avião. E apesar do que alguns da alegação anúncios, estes não são servos sem núcleo. Na verdade uma das razões que desempenham tão mal é que eles usam um pesado motor 3-pólo que tem muita inércia. Uma versão atualizada deste servo (comercializado como o Toward Pro MG996R) é um pouco melhor em sua precisão e centralização, mas, porque ele usa as mesmas peças baratas, ainda não pode ser considerado um servo digno de confiança de um modelo caro. o resto Agora eu tenho uma mesa repleta de servos de todos os tamanhos, formas e marcas para que a tarefa de teste antes de mim é um pouco onerosa -, mas fique atento, porque eu vou gradualmente trabalhar o meu caminho através de todas as opções e fornecer um relatório detalhado sobre a minha achados. resumo Sim, os chineses estão recebendo o seu agir em conjunto, quando se trata de fazer servos que podem rivalizar com os grandes nomes, mas ter muito cuidado, há alguns projetos muito ruins lá fora, e outros que são muito mal montados. Aqueles que estão no "O que é bom" lista pode ser comprado com algum grau de certeza de que eles vão prestar um bom serviço, mas se você está pensando em comprar uma marca desconhecida, tenha muito cuidado.

FlyDream 2.4GHz modulo e receptor

Tal como acontece com Flysky, parece que FlyDream caiu em desgraça com os dois maiores problemas que afetam os produtos feitos na China RC: apoio comerciante pobre e controle de qualidade inadequado. Com base nas unidades I revisados, eu considerei inicialmente o sistema FlyDream 2.4GHz para ser um candidato digno para qualquer um que contempla uma atualização baseada em módulos de 2,4 GHz de vôo. Agora parece que (como foi o caso com a iMax / Flysky / Turnigy / Eurgle 9X), eu estou tendo que adicionar a ressalva de que você realmente precisa estar ciente de que há uma aposta envolvida na compra deste equipamento. Parece que alguns comerciantes estão vendendo produtos FlyDream FD sem levar em conta os números de versão envolvidos e que as diferentes versões não são compatíveis. Meu contato com FlyDream caiu estranhamente silenciosa, deixando de responder a qualquer um dos meus e-mails. Assim, para o tempo-estar, embora o sistema de 2.4GHz FlyDream funciona muito bem (e será ainda melhor quando as mudanças prometidas são implementados) Eu aconselho as pessoas a comprar com cautela. Eu também repetir a minha afirmação de que quando os fabricantes chineses finalmente agirem em conjunto no que diz respeito ot QC e criação de uma rede de revendedores digno de confiança, então eles vão se tornar uma força poderosa no mercado - mas só depois. Um novo operador no mercado 2.4GHz módulo / receptor é uma oferta de FlyDream da China. Alegou ser um sistema pulando continuamente (FHSS), o produto está disponível para uso com uma gama de JR ou Futaba rádios que têm plug-in módulos de RF - prometendo fazer a troca de FM / PCM para 2.4GHz rápido e fácil. O sistema é muito baixo custo, mas oferece uma operação full-range, embora não seja muito o sistema FHSS você poderia esperar. É FlyDream uma opção real ou apenas mais um fabricante chinês que é "sonho"? First Look O módulo receptor e pode ser comprado como um par de combinação e chegar em uma bela caixa com um fecho magnético e um vácuo formado bandeja para dentro, para o qual o módulo, receptor e transmissor antena tudo ranhura muito ordenadamente. Um conjunto de instruções impressas estão incluídas que, embora breve, é perfeitamente adequada. O receptor eo módulo de aparecer bem-feito e a versão Futaba em teste certamente parece se encaixar o transmissor 9C muito bem. Não muito apertado, não muito solto. Os clipes de fixação de assento bem, dando um clique tranqüilizador que garante o módulo não vai cair ou mover quando em uso. A antena de 2.4GHz se encaixa confortavelmente atrás da alça 9C ou seja, o transmissor ainda pode ser estabelecido sem colocar pressão sobre a própria antena. Infelizmente, o módulo não é tão conveniente para os usuários de rádios Hitec, principalmente porque ele deve ser inserido de cabeça para baixo e que a antena licença sthe pica para fora da parte inferior. Embora isso não afetará a operação, que faz com que seja difícil de colocar o aparelho para baixo uma vez que o módulo e sua antena estão no lugar. Outros fabricantes (tais como Corona) optaram por colocar o conector de antena na parte de trás dos seus módulos Futabal e isto permite que ela seja rodado 180 graus quando esses módulos são usados na rádio Hitec. O FlyDream módulo a configuração perfeita para rádios Futaba, não tão bom para Hitecs. o Receiver O receptor é muito pequeno e leve, para uma unidade de oito canais. Ele é mais fino e mais leve do que até mesmo os receptores V1 Corona. Duas antenas estão equipados com a porção activa no final de um longo chumbo de cabo coaxial. Isso faz com que os receptores adequados para planadores de fibra de carbono e dá muita flexibilidade em positioning.So como funciona o sistema de FlyDream 2.4GHz na prática? Embora FlyDream reivindicar este é um sistema de salto de frequência, é mais de um multi-canal DSSS um. Quando colocados no analisador de espectro, é evidente que o sistema utiliza apenas três grupos separados de frequências - muito parecido com a versão 2 do DSSS sytem de Corona. Isso está realmente salto de frequência? Não, mas ainda é três vezes melhor do que um sistema DSSS não-ágil de frequência única como o Flysky. Sob teste exibiu uma boa resistência a interferências, mas poderia ser bloqueada por uma forte interferência na banda, mesmo quando o sinal de interferência não cobrir toda a banda. Alguns destes podem ser atribuída à incapacidade do receptor para sinais extremamente fortes. De fato, basta trazer o transmissor muito perto do receptor (dentro de 1-2 pés) é suficiente para causar o LED vermelho no receptor para sair e controle a ser perdido. Na prática, isso pode não ser o problema parece estar no test-banco como os níveis de sinais necessários para causar a perda de controle são muito maiores do que se poderia esperar encontrar no "mundo real". Isto foi confirmado pelo voo-teste em que o FlyDream foi impecável. Em um par de ocasiões durante os testes, o controle não foi restaurado para todos os canais quando o transmissor foi afastado novamente - algo estranho aparentemente acontecendo com o software receptor que tem um tanto confuso. Isso nem sempre foi reprodutível no entanto, e só apareceu para afetar um canal para que ele pode ter sido o servo digital que fiquei confuso. Sem esse tipo de comportamento foi experimentado em testes no mundo real. Uma consideração importante para os sistemas de rádio de 2,4 GHz é a tensão na qual o receptor pára de funcionar ou reinicia ea tensão em que ele começa a trabalhar novamente. Sistemas de 2,4 GHz adiantados foram atormentado por uma incapacidade de lidar com essas-outs castanhos e os tempos de recuperação muito lento, mas a FlyDream bom desempenho nesta área. Para testar o sistema, o receptor e um servo foram conectados a uma fonte de tensão variável e a tensão diminuiu lentamente até que a luz se ligam saiu e movimento servo parado. O FlyDream continuou a trabalhar até ao 2.82V e recuperou quase que instantaneamente quando a tensão foi aumentada para 2.84V. Um casal de anomalias foram observados durante bench-teste ... Virando o receptor antes do transmissor resultou nos servos sendo conduzido duro para os seus limites, antes de retornar para a posição neutra. Claramente isso poderia causar danos servo-gear em alguns casos. FlyDream informar que a nova versão do produto, como abordou este problema. Em segundo lugar, uma ligeira jerkiness do movimento servo foi observada com desvios vara lento (embora longe de ser tão pronunciado como com o sistema Corona FHSS). O efeito disto é improvável que seja evidente em vôo normal, mas se você estiver em modelos muito oi velocidade ou 3D do hardcore, então pode ser mais um problema. No entanto, para esse tipo de vôo, um sistema de 2.4GHz orçamento como o FlyDream provavelmente não vai ser a sua primeira escolha de qualquer maneira. Como a maioria das soluções de 2,4 GHz de baixo custo, a prova de falhas no sistema V1.2 eu testei é inadequada para grandes modelos. FlyDream aconselhar que eles agora têm implementado um muito melhor à prova de falhas para as unidades V2.0, permitindo que a posição de falha de todos os canais de ser definido para as preferências do usuário. Eu noto também que, ao contrário da maioria dos outros sistemas de 2,4 GHz, o módulo transmissor FlyDream usa um interruptor em vez de um botão de força de contato temporário para ativar o modo de ligação. É fácil ver que essa opção pode ser acidentalmente batido se o transmissor é jogado em uma caixa de voo em que outros objetos possam deslizar contra a parte de trás do módulo. Nenhum dano seria feito, neste caso, mas pode deixar os usuários coçando a cabeça de por que eles não podem obter qualquer resposta do seu modelo. resumo É bom? Primeiro deixe-me dizer que esta é uma das soluções com base no módulo de 2,4 GHz de mais baixo custo para que ele claramente não vai ser na mesma liga como FASST da Futaba ou outras ofertas de marca. No lado positivo, o receptor é pequeno e leve e a qualidade de construção parece bom. Em contrapartida, houve alguns problemas (mencionados acima), mas FlyDream afirma que no produto V2.0, os mais importantes já foram abordadas (se eles fornecem uma amostra V2 Vou verificar e confirmar que). Usuários Hitec também vai encontrar a posição da antena do transmissor para ser inconveniente. O lado RF de coisas realiza de forma adequada e com base nos testes realizados até o momento, parece ter mais de alcance suficiente (fabricante cita mais de 1 quilômetro), mas é um pouco de exagero chamá-lo de "salto de frequência". O resultado final deve ser: que eu iria usá-lo? Sim, eu o faria. Eu ficaria feliz em usar este sistema em qualquer um dos meus modelos elétricos ou movidos a brilhar, mas eu estaria hesitante em arriscar minha 50cc Gaser a ele (ou qualquer outro rádio de 2,4 GHz de baixo custo para que o assunto) - pelo menos não até que eu tive a oportunidade de verificar as mudanças que foram supostamente feitos no produto V2. Se você está procurando uma solução de 2,4 GHz de baixo custo, em seguida, o FlyDream não é perfeito, mas é (a preços correntes) muito bom valor para o dinheiro e digna de consideração, especialmente se a versão 2 funciona como reivindicado e você pode encontrar alguém vendê-lo.

Corona 2.4GHz DSSS modulo e receptor

Agora eu estou investigando alguns relatos de problemas com alguns dos sistemas Corona DSS que têm sido utilizados no campo. Embora o sistema testado aqui tinha um desempenho muito bom e há uma abundância de pessoas que já tiveram as mesmas experiências de quase-perfeitos com o Corona DSSS, há outros que afirmam ter encontrado problemas com o estabelecimento de uma ligação entre o transmissor eo receptor ou recebendo glitches . Isso pode ser até uma série de fatores - talvez (novamente) as questões de controle de qualidade com os produtos Corona ou pode ser a instalação / realated ambiente. Como resultado - Eu já pedi mais alguns equipamentos Corona, comprado de um revendedor on-line em vez de ser fornecidos diretamente pela Corona. Quando este equipamento chega Vou repetir meus testes e ver se há alguma diferença. Eu também será investigar como installatin / ambiente pode afetar negativamente o desempenho deste equipamento. Se você já está usando o sistema sem problemas, não se preocupe. Se você está pensando em comprar, você pode querer ficar até eu realizar mais alguns testes com as novas unidades, devido ao chegar na próxima semana. Quando eu testei os Corona FHSS 2.4GHz módulo / receptores de um par de meses atrás, eu não fiquei impressionado. Uma série de problemas eram evidentes com o sistema FHSS e alguns deles eram graves o suficiente para Corona para, aparentemente, voltar à prancheta de desenho. Hobby City, que estava revendendo o produto em sua casa-in Turnigy marca, removido os módulos e receptores de seu local e optou, em vez de promover os Flysky, rebatizada como HobbyKing. Eu dei Corona completo marcas para responder às deficiências detectadas em seu sistema FHSS e estava ansioso para ver se a sua versão DSSS foi melhor. Claramente Corona pensei que era, e me enviou um sistema para lançar um olhar crítico sobre. Aqui está o que eu encontrei. First Look Fisicamente, o módulo transmissor Corona DSSS é a mesma de um seu FHSS (mesmo plástico) e, no caso da versão JR, ele ainda tem os dois orifícios na superfície de topo, uma das quais é usada para montar a antena do transmissor. Este é um legado de versões iniciais de Corona que efectivamente utilizadas duas antenas transmissoras. Os receptores DSSS 6 e 8 canais vêm no mesmo caso de plástico rígido como os FHSS, mas também recebi um de seus realmente pequenas e leves unidades de 4 canais. A ligação dos receptores para o transmissor era um pedaço de bolo. O botão de "ligar" no módulo transmissor é pressionado enquanto o interruptor transmissor está ligado e, em seguida, liberado. Em seguida, o botão de ligação no receptor é mantido baixo, enquanto o seu poder está ligado. Alguns flashes da onboard LED mais tarde - era obrigada, embora os servos não respondem às varas tramsmitter até que ambas as partes são ligados e desligados novamente. O que me surpreendeu muito foi a longa demora entre ligar o transmissor e os servos de responder. Este atraso power-up também ocorre com o sistema FHSS, mas eu não vejo que seja um problema. Tal como acontece com o sistema FHSS, parece que você deve ligar o receptor antes do transmissor. Uma vez ligado e vinculado, a servos seguido pau movimentos de forma harmoniosa e com nenhum dos jerkiness visto no produto FHSS ou o sistema FlyDream FHSS recentemente revisto. Não tenho queixas - um dos sistemas FHSS grandes deficiências não está claramente presente na versão DSSS. o Receivers Ambos os 6 e os 8 canais receptores possuem duas antenas que devem ser posicionadas em ângulos direito para obter melhores resultados. O receptor de 4 canais tem apenas uma única antena, mas que é provavelmente nunca vai ser um problema, já que ele está claramente projetado para modelos muito menores e mais leves. A unidade de 4-channel é um delightfuly pequeno receptor que é simplesmente um único circuito integrado envolto em heat-psiquiatra. Uma ótima maneira de manter o peso para o Mínimo. Tem finais pinos, a opção preferida para a maioria dos modelos pequenos e certamente ideal para planadores mão-de lançamento. A qualidade de construção parece muito bem, com componets montadas à superfície a ser bem-soldada e não "afterthoughts" óbvias para o circuitry.The primeira e mais óbvia coisa a verificar foi exatamente como o sistema Corona DSSS faz uso da faixa de 2,4 GHz. Para fazer isso eu despediu-se o analisador de espectro 2.4i WISPY recentemente revisto e tenho essa imagem bonita: É imediatamente evidente que este sistema realmente usa três partes da banda (estranhamente semelhante ao FlyDream 2.4, que afirma-frequency hopping). Isso é bom, muito bom. Com efeito, o sistema Corona DSSS é um pouco como o sistema Spektrum DSM2 em esteróides. Considerando Spektrum usa duas partes separadas da banda, Corona está usando três - em teoria, oferecendo-se a uma potencial melhoria de 50% na resistência a interferência, nice! Compare isso com o uso muito mais limitado da banda que o sistema Flysky 2.4 mais barato oferece e você pode ver que a Corona é uma escolha melhor em ambientes onde a interferência de outra forma poderiam ser um problema. A única preocupação com o módulo transmissor DSSS (como com o FHSS um) é a quantidade de calor gerado internamente quando executado em um transmissor que usa uma bateria de 8 células. O próprio módulo fica bastante quente em tais casos e as coisas ficam ainda piores quando uma lipo de 3 células é usado para a bateria do transmissor. A vida ea confiabilidade de componentes eletrônicos é negativamente impactado por calor excessivo e eu estou um pouco preocupado com o fato de que esses módulos pode estar desperdiçando mais de três quartos de um watt de energia elétrica na forma de calor. Uma sessão de vôo estendido no meio do dia, durante um verão quente pode realmente estar empurrando as coisas para os limites em alguns casos. O módulo foi executado muito mais frio no meu modificado Flysky / iMax 9X no entanto, graças à bateria de lítio-ion 2S. No entanto, na minha JR9XII / 9303 com um pacote de NiMH de 8 células, ficou decididamente quente ao toque após a operação de 15 minutos. E agora para os receptores. Estes são agradáveis, unidades de final pinos que parecem bem concebidos e construídos. O tempo de ligação muito longo (tanto quanto 8-9 segundos) fez me preocupar um pouco embora. Se esses receptores teve problemas com quedas de energia, em seguida, como um longo tempo de ligação poderia ser desastroso, assim como com o equipamento Spektrum cedo. Fiquei extremamente satisfeito, e um pouco aliviado, ao descobrir que os receptores Corona DSSS executar incrivelmente bem sob baixa tensão / condições blecaute. Quando me apresentei meu teste habitual de reduzir lentamente a tensão do receptor até que o receptor LED foi extinta e os servos não mais respondeu às varas, a Corona apenas continuei, até um 2.25V incrível. Nesta fase, os servos próprios foram parar devido a uma falta de tensão, mas o receptor recuperadas imediatamente, logo que a tensão voltou até 2.35V. O que isto significa? Bem, a Corona é muito resistente às flutuações da tensão da bateria / BEC. As chances são de que, em uma situação de baixa tensão, seus servos vai parar de trabalhar antes do receptor Corona DSSS faz e, quando a tensão for restabelecida, você vai ter o controle de volta quase imediatamente. Na verdade, até agora o sistema Corona DSSS tem o melhor desempenho blecaute parcial de qualquer receptor testado e eu acredito que é em pé de igualdade com a dos receptores Futaba FASST (a ser testado em uma próxima revisão). Corona afirmam que o alcance do sistema é 1.5kms, uma figura que eu considero ser conservador na situação em que o modelo é realmente voando eo transmissor é realizada por um piloto no chão. Eu vou estar fazendo alguns testes simulados alcance cuidadosamente conduzido com todos os sistemas de eu testar em um futuro muito próximo, mas eu sei que não há problemas de alcance foram sentidos durante o teste de vôo, apesar de tomar modelos para os limites da visibilidade razoável (cerca de 1 km ou assim ). FHSS / DSSS, por que são tão diferentes? Eu não vou palavras tritura, sistema FHSS de Corona foi uma enorme decepção, então como é que eu sou tão entusiasmada com o seu sistema DSSS? Bem, há uma série de boas razões para que o sistema FHSS suga. Eles estão usando um chipset que tem bugs e o processador onboard parece estar a ficar sem energia tentando manter tudo coordenado. O sistema DSSS no entanto, é um conjunto muito menos estressado e não empurrar os chipsets RF bastante difícil que os erros tornam-se um problema. Em suma, eles mantiveram-lo simples e que pagou grandes dividendos. O resultado é um sistema de 2,4 GHz baseado no módulo que é muito danado de bom. Na última Corona ter marcado um gol merecido com este sistema. Na verdade, seria quase perfeito - exceto por uma coisa ... Não existe um sistema à prova de falhas definido pelo usuário útil. Se o sistema DSSS de Corona tinha failsafes definido pelo usuário, eu estaria convertendo meus sistemas PCM existentes para amanhã. Infelizmente, é apenas imprudente (e em alguns países * ilegal *) para voar modelos grandes, rápidos e a jato sem uma instalação à prova de falhas em seu sistema de RC. Se eu pudesse chegar Corona para fazer uma mudança, que seria a responder como FlyDream prometeram e implementar um conjunto definido pelo usuário simples, mas eficaz de segurança contra falhas posições memorizadas permanentemente para os servo-saídas. No entanto, para a grande maioria dos pilotos, a falta de proteção contra falhas não vai ser um problema - afinal de contas, nós voamos por décadas sobre receptores FM que ofereceram nenhuma prova de falhas também. resumo Enfim, eu tenho algo entre a pilha de "insucesso" produtos Corona que venho acumulando debaixo do meu banco, o que realmente funciona, e funciona perfeitamente bem. Ao mantê-lo simples e oferecer um sistema sólido, robusto, suave, baseada em módulos, Corona, finalmente, chegar a uma opção muito competitiva para aqueles que querem passar de FM / PCM spread spectrum em 2.4Ghz, sem quebrar o banco. Eu tinha uma suspeita de que Corona pode ter começado este produto certo quando ofereceram uma amostra para análise (os fabricantes têm de ter certeza de seus produtos para enviá-los para RCModelReviews). Dado o estado atual de desenvolvimento, a Corona DSSS é talvez o melhor sistema baseado no módulo de fabricação chinesa 2.4GHz eu testei até agora (Nota: eu estou prestes a testar mais alguns produtos, devido a preocupações de CQ que apareceram desde esta crítica foi originalmente escrita). Eu ficaria feliz em mudar para o sistema DSSS de Corona para todos, mas os meus e os modelos mais rápidos maiores. Além do mais, se eles adicionado à prova de falhas, eu mesmo usá-lo em meus jatos e gasers. Pro: Funciona! (embora alguns usuários relatam problemas) Utilização de frequências Triplo oferece um link robusto Uma boa variedade de receptores Excelente resistência a quedas de energia / reboots Módulo Futaba funciona igualmente bem em rádios Hitec Con: Módulo fica quente, especialmente com uma lipo 3S Sem capacidade de proteção contra falhas útil Alguns usuários relataram problemas - Estou investigando Produto: Corona DSSS 2.4GHz módulo / receptores Fornecido por: Corona Preço: cerca de US $ 59 para o módulo receptor + 1 Classificação geral: 4,5 / 5 Raiting geral: (reservados, sujeito a mais testes) divulgação Normalmente eu comprar todos os produtos que são revisados aqui, mas este módulo e receptor foram oferecidos para revisão por Corona e eu aceitei. Corona foram informados de que a revisão seria objetiva e não favores seria concedido. O que você acabou de ler é uma revisão honesta, sem qualquer desvio em relação aos fatos.
Sempre que um produto que é revista não tenha sido adquirido com o meu próprio dinheiro, a divulgação como isso será feito em nome da honestidade e integridade.

Assan V2 2.4GHz DSSS modulo e receptor

Este comentário é um pouco de sorte incomum como o módulo e receptor utilizado foi gentilmente emprestou a mim por um leitor - assim eu não era capaz de executar algumas das inspecções e testes (mais intrusivos) que eu poderia ter feito. O módulo transmissor 2.4GHz JR compatível com Assan V2 e pequeno receptor de 4 canais, tanto veio embalado em plástico transparente - um pouco menos extravagante do que alguns dos outros produtos feitos na China, mas perfeitamente adequado para o trabalho. O módulo de plástico é bom e se encaixa muito bem no meu JR 9XII (9303) transmissor sem furar ou sentindo solto. Uma coisa que eu notei foi que o pequeno conector em que pinos de inserção do transmissor apareceu a ser deslocado para um lado e um pouco pequeno para o buraco. Este pareceu causar nenhum problema embora. O receptor é fornecido com uma ficha de ligação que deve ser usada, a fim de emparelhar-se o módulo transmissor com o receptor. Uma torção interessante com o sistema de Assan é que não existe um botão "ligar" no próprio módulo transmissor. O modo de ligação é inserido movendo o bastão associado com o canal 2 de ponta a ponta, logo que o transmissor está ligado. O Módulo Transmissor Até que ele está ligado, o módulo transmissor faz alguns sinais sonoros altos, mas uma vez que o processo de vinculação está completo ele fica em silêncio. Sem problemas foram encontrados com o processo de vinculação e não parecem ser sensíveis ao espaçamento entre transmissor e receptor. Além da displacment do conector do transmissor no módulo mencionado anteriormente havia uma outra área de preocupação ... Considerando Corona e Flysky produziu molduras de plástico especiais que permitem que a antena do módulo de picar-se entre o manipulo e o plástico da caixa do transmissor, o módulo Assan tem a sua antena montada sobre a parte de trás do módulo, deixando a antena mais expostos a danos. Na verdade, se você colocar o transmissor para baixo com o módulo instalado, a própria antena funcionará como um ponto de descanso e estar sujeita a stress. Isto não seria tão mau se não fosse o facto de que o conector para a antena é montada directamente sobre a placa de circuito e não na parte de trás do próprio módulo de plástico. Isto significa que uma batida forte - tais como o transmissor de inclinação para trás sobre uma superfície dura, pode facilmente danificar os circuitos internos do módulo em si. Isso não é bom. Talvez como forma de mitigar este risco, Assan não oferecem uma antena remoto que pode ser montado no lugar do antena telescópica existente em sua rádio e que se conecta por meio de uma ligação e conector que se encaixa na parte traseira do módulo. Isso é bom - mas é um custo adicional e não resultar em uma vantagem de vulnerável que pode ser facilmente roubado e danificado em si. Pessoalmente, eu gostaria de ver Assan comutação para um módulo de forma diferente, que segue um layout similar ao Corona e Flysky modules.Assan tem uma vasta gama de receptores, mas eu só tinha a pequena unidade de 4-channel para testar e você pode ver -lo na imagem acima, em comparação com a unidade de 4-channel Corona DSSS. Um dos grandes pontos positivos do sistema Assan é que, quando usado com um transmissor capaz de fornecer 9 canais no modo FM / PPM, ele vai realmente entregar todos esses 9-canais quando o receptor apropriado é utilizado. Em comparação, a maioria dos outros sistemas baseados em módulos de 2,4 GHz chineses são limitados a 8-canais, mesmo quando utilizado em uma verdadeira rádio 9-canal como o JR. Infelizmente (como mencionado anteriormente) eu não tinha liberdade para rasgar o heatshrink fora do pequeno receptor Assan para inspecionar a qualidade de construção, mas certamente parece ser bem feito (de fora). Assan utiliza o conceito de um tampão de ligação, em vez de um interruptor de ligação no próprio receptor. Esta é provavelmente uma configuração melhor do interruptor de ligação de Corona, porque isso significa que não há chance de o receptor entrar acidentalmente em modo de ligação, mesmo se desloca em torno de vôo. O receptor tem dois LEDs, um vermelho (que pisca até que uma ligação é estabelecida) e um verde que é iluminado uma vez que a ligação é alcançada. Infelizmente, na pequena unidade de 4 canais, é quase impossível ver o LED verde através da heatshrink plástico branco e na verdade eu nem percebi isso até que eu estava fazendo alguns testes no final da tarde e a luz do sol estava desaparecendo. Os testes: Como é a empilhar? A primeira coisa que notei foi que Assan ter feito um excelente trabalho de produzir um sistema muito * * suave em termos de movimento servo. Não havia sinal de jitter ou hesitação dos servos quando as varas transmissor foram movidos. Isso fez com que todo o sistema se sente muito sólida - gerando uma estranha sensação de confiança. O único outro sistema testado até agora que fornece a mesma medida de suavidade é a Flysky (iMax / Turnigy) 9X ao usar os módulos de 2,4 GHz Flysky e receptores. Embora o sistema Corona DSSS é melhor do que o seu sistema FHSS, o Assan leva as coisas para outro nível. Enquanto o receptor estava no banco eu acalmou a tensão de operação até o muito difícil de ver LED verde (que sinaliza que a ligação é estabelecida) saiu. Como a maioria dos outros receptores de fabricação chinesa testadas até à data, a Assan continuou a trabalhar à direita para baixo a uma tensão muito respeitável baixo - 2,29 volts para ser exato. Quando a tensão foi restaurado para pouco mais de 2.5V ele se recuperou imediatamente e começou a trabalhar novamente com nenhum atraso perceptível. Isso é bom, muito bom. O próximo cheque era para ver como o sistema faz uso da faixa de 2,4 GHz para que eu despediu-se o analisador de espectro. Infelizmente, parece que a amostra testada, apesar de ostentarem os rótulos "V2", teve uma versão antiga do firmware instalado de modo realizado bastante mal aqui, usando apenas um único canal DSSS sem redundância ou agilidade. Nisto é um problema para os potenciais compradores Assan - não há maneira de deterimine se o sistema de Assan você está pensando em comprar ou acabou de comprar é a versão mais recente (que usa dois segmentos da banda) ou um mais antigo que usa apenas um. Isto é muito lamentável e uma má jogada por parte da Assan. Enquanto que, sob condições ideais, praticamente todos os sistemas de 2,4 GHz testados até agora funcionar muito bem, a necessidade de algum tipo de agilidade de frequência (sob a forma de saltos) ou redundância (sob a forma de utilização de múltiplas partes da banda) se torna um fator importante na determinação da confiabilidade e resiliência do sistema. Assim como o sistema Flysky de frequência única, o sistema Assan Revi pode funcionar muito bem para 99,9% de todos os usuários, mas se ele se encontra com o forte interferência por parte da banda que ele está usando - não há nenhum plano de backup, nenhum lugar para que ela ir, e um modelo caiu pode resultar. No mínimo, Assan deveria ter feito mais fácil para dizer se você tem o antigo ou o novo firmware instalada - que não tem não é tão bom. O módulo próxima shoot-out irá revelar o quão resiliente a Assan é o tipo de interferência, você pode encontrar no mundo real. O fato de que este é um sistema de frequência única pode muito bem contar contra ele, mas, até Assan marcar esses módulos para que você possa dizer, não há nenhuma maneira de garantir que você não estará recebendo uma versão antiga estoque portanto, não há muito sentido em me comprar um sistema para esses testes até que eu possa ter certeza de que estou recebendo uma versão posterior. Um aspecto que eu esperava iria colocar Assan no topo da lista de feitos na China 2.4GHz combos / módulo receptor é à prova de falhas. Meu grande cólica com todos os outros sistemas de fabricação chinesa até agora é que nenhum deles ofereceu uma capacidade de proteção contra falhas útil. Bem, é verdade que o Assan não oferecem uma prova de falhas, mas está longe de ser o que eu chamaria de "bom". Cada vez que você ligar o receptor, as posições vara iniciais sobre seu transmissor é registado como as definições à prova de falhas para esse voo. Como muitas pessoas voando rápido / grandes modelos em áreas onde é perigoso ter um modelo de voar muito longe em uma condição descontrolada preferir definir suas failsafes para produzir um estalo-roll (por exemplo: completa-se, leme direito pleno e completo aileron esquerdo ou o que quer ), ter de manter ambas as varas nessas posições durante a operação do interruptor receptor é ridiculamente embaraçoso. Outros sistemas baseados em módulos, tais como XPS e WFLY têm maneiras perfeitamente práticos da definição das suas configurações de segurança contra falhas sem a necessidade de uma excelente memória e ginástica físicas - por isso considero a solução da Assan ser melhor do que nada, mas marginal. Que pena. Os testes iniciais chão alcance parece excelente, mas uma comparação entre a gama completa Assan e sistemas baseados em módulos oher farão parte do artigo tiroteio próximo. resumo Em termos de sua funcionalidade básica é difícil culpar o Assan. Ele funciona como anunciado, é muito bom, fácil de ligar e é resistente a quedas de energia e as reinicializações. Em algumas áreas é melhor do que Corona mas cai frustrantemente curto da pontuação "perfeito" Eu estava esperando para acabar atribuindo-lhe. Eu realmente gostaria de usar um dos sistemas de Assan dual-channel para os testes de interferência chegando aqui no RCModelReviews mas eu não estou prestes a apresentar o dinheiro para um sistema até que eu possa ter certeza de que também não vem com desatualizado firmware (e lembre-se, não há nenhuma maneira de saber até que você testá-lo). Pro: Ele funciona e há muito poucos problemas relatados no campo Muito bom, melhor do que Corona, FlyDream e outros Uma boa variedade de receptores Excelente resistência a quedas de energia / reboots Módulo Futaba funciona igualmente bem em rádios Hitec Um verdadeiro sistema de 9 canais quando usado com JR9X / 9303 rádios Con: Projeto físico pobres do anexo antena módulo transmissor À prova de falhas é muito pobre (marginalmente melhor do que nada) Não há forma de saber se você tem o original 1-frequência ou versão mais recente 2-frequency A versão que eu testei foi não-ágil e não ofereceu nenhuma redundância frequência Produto: Assan V2 DSSS 2.4GHz módulo / receptores Fornecido por: um leitor RCModelReviews (por empréstimo) Preço: cerca de US $ 90 para a combinação de um módulo + 2 receptores Raiting geral: 4,55 de 5

Módulo FrSky / Frisky 2.4GHz FHSS e receptor

Eu testei uma série de feitos na China 2.4GHz combos módulo / receptor e agora eles apenas parecem estar ficando melhor e melhor. O sistema de frequência a tempo inteiro pulando FrSky 2.4GHz não é excepção. Há alguns meses atrás, Chase Wu de FrSky (anteriormente Frisky) se ofereceu para me enviar um sistema de amostra para teste e avaliação. Eu aceitei a oferta tipo, mas, como os leitores regulares RCModelReviews vai saber, a disponibilidade de "coisas grátis" não afeta o resultado de qualquer revisão e eu não tenho nenhuma intenção de manter o sistema de avaliação de qualquer maneira - por isso aqui estão os fatos honestas sobre o sistema FrSky 2,4 GHz. First Look O sistema vem embalado em uma caixa de papelão simples, com inserções de espuma -, exatamente como o Corona e vários outros sistemas. Nada a ficar animado sobre lá! Existem módulos disponíveis para rádios Futaba / Hitec e sistemas JR com os receptores sendo transmissor-agnóstico, trabalhar com qualquer um. Também estão incluídas algumas instruções concisas mas adequadamente anglicizadas que cobrem o processo muito simples de instalação, ligação, gama-checking e definindo a prova de falhas. Ao contrário de alguns outros sistemas chineses que simplesmente dizer "verificar o intervalo", FrSky realmente dar-lhe a capacidade de reduzir a saída do transmissor de modo que você pode variar de seleção por andar uma distância sensata - e não a um quilômetro + você tem que caminhar para verificar outros sistemas. Isso é bom! Este sistema tem um dos procedimentos de ligação mais simples e mais fiável de qualquer sistema testado. Basta segurar o botão de ligação do módulo ao ligar-se o transmissor em seguida, mantenha o botão de ligação do receptor ao girar que diante. Em apenas um segundo ou assim a coisa toda estava preso - um pedaço de bolo! Definir o dispositivo de segurança foi igualmente fácil - basta segurar as baquetas onde você quer que eles sejam à prova de falhas quando é chamado e pressione o botão de ligação do receptor por 2 segundos. Bingo - tudo feito e, ao contrário de Corona, as configurações de segurança contra falhas são persistentes, sendo lembrado, mesmo depois de o receptor estiver desligado. disponível Receivers FrSky oferece dois receptores - uma unidade de 8 canais com duas antenas que vem em uma caixa de plástico duro smoky cinza-duro e uma unidade de 4-channel muito menor que tem uma única antena com uma caixa de plástico-wrap muito mais leves. A faixa reivindicada para o canal 8 é 1.2Kms e o canal 4 é de 500m. dentro do receptor de 8 canais FrSky A construção dos receptores é praticamente até zero, o canal 8, utilizando uma plataforma de RF quase idêntica à encontrada em muitos outros receptores de fabricação chinesa 2.4GHz RC. Esta plataforma provou ser confiável e robusto - de modo que é um bom thing.FrSky afirma que seu sistema utiliza "Continuous Tecnologia Avançada Shifting Channel" Mas isso é apenas uma estratégia de marketing para a freqüência-hopping. Clique para ampliar a imagem Olhando para o sistema em um analisador de espectro, é evidente que não faz bom uso da faixa de 2,4 GHz, com um total de cerca de 50 diferentes freqüências que parecem ser alternado entre em uma base pseudo-aleatório. Mais detalhes técnicos podem ser tido por olhar para os documentos em poder da FCC, como parte do processo de certificação - sim, ele tem a certificação da FCC se isso é importante para você. Além disso, devido a níveis de potência e modulação tipo, este sistema também deve ser legal em muitas partes da UE (aprovações adequadas não obstante). Os módulos de transmissão O módulo de Futaba / Hitec é projetado para funcionar tanto de ida para cima, uma vez que Hitec e Futaba orientar os seus módulos de forma diferente. A utilização de uma antena montada para trás significa que o módulo FrSky é tão feliz em um transmissor Futaba como um Hitec embora o trade-off é que, quando quer transmissor é colocado para baixo, a própria antena vai tirar um pouco do peso. Outros fabricantes, como WFLY optou por ter uma antena top-mount em seus módulos de Futaba, mas que os torna muito complicado de usar em um transmissor Hitec, uma vez que a antena em seguida, enfrenta diretamente para baixo. A escolha de FrSky (como Corona de) é um compromisso razoável. Eu tive alguma dificuldade em inserir o módulo Futaba / Hitec em uma rádio Futaba 9C, embora caiu suavemente em meus rádios Hitec - vai a figura. Um pequeno ajuste dos pinos e algum alívio com lixa fixa a situação 9C embora. O módulo JR se encaixa muito bem na minha 9XII / 9303 radio e porque só há um caminho para os módulos de JR, a antena é montada sobre uma plataforma de plástico para que ele se encaixa muito bem entre o cabo e o caso. Isto significa que, quando o rádio é estabelecido, é o identificador que suporta o peso, nem a antena. Isso é bom - Assan poderia aprender com esta configuração. Quando usar o módulo JR-compatível com o meu início de rádio iMax 9X eu achei que os pinos na parte de trás da iMax não estavam suficientemente longo para garantir uma conexão confiável com o módulo. FrSky assegurar-me que eles estão corrigir esse problema ocasional e eu sei de várias rádios Turnigy / Flysky mais recentes que estão usando o sistema FrSky sem problemas. Dentro dos módulos existem duas placas de PC, um contendo um pouco de lógica e um regulador de potência, o outro carregando o circuito de 2.4GHz. Pretty coisas padrão aqui, não há muito do que reclamar. Assembléia e design é para um bom padrão (ao contrário de alguns de fabricação chinesa módulos transmissores início de outras empresas, como Flysky). Porque o módulo tem o prazer de executar a partir de tão pouco quanto 6V, a versão JR é um candidato ideal para o uso no Flysky / iMax / Turnigy 9X com o meu $ 8 modificação bateria de lítio. o Receivers O receptor 8-canal tem duas antenas, que contribuem para uma extremidade frontal, que permite a comutação entre os dois. Será que isso significa que não há verdadeira diversidade? Sim. Por inspecção, é claro que o receptor está a mudar rapidamente para trás e para a frente entre as duas antenas, permitindo que a intensidade do sinal de cada um a ser comparados e o mais forte utilizado para a gama máxima e fiabilidade. Isto vem como um agradável contraste com algumas outras marcas de fabrico chinês RC que quer incluir a segunda antena "apenas um show", ou simplesmente amarrar os dois juntos proporcionando assim um sistema que não é melhor que (e, na verdade, às vezes inferior a) um único antena. E por falar em intervalo ... A unidade de 8 canais reivindica uma gama de 1.2Kms o que parece ser um pouco conservador, baseado no meu próprio teste. Colocar o transmissor cerca de 1 metro acima do solo, eu andei a extensão do nosso aeródromo local, (cerca de 1.000 metros) com receptor in-hand. No final do asfalto, tudo ainda estava funcionando como deveria eo receptor ainda tinha um bloqueio sólido - mesmo quando eu coloquei meu corpo entre o transmissor eo receptor distante segurava na minha mão. Basta dizer que a faixa não deveria ser um problema com este sistema. Os decks RF sendo utilizados têm de longo provaram ser mais do que à altura da tarefa de criar uma forte ligação entre o transmissor eo receptor. O pequeno receptor de 4 canais é suposto ter um pouco menos alcance, mas, uma vez que ele é projetado, obviamente, para modelos menores, a alegação de 500m parece mais do que suficiente. Desempenho de baixa voltagem e reinicialização Eu joguei o receptor de 8 canais no banco e acalmou a tensão até que ele parou de funcionar. Como muitos de seus pares, este sistema de 2.4GHz de fabricação chinesa desempenho muito bom - muito melhor do que alguns dos sistemas mais populares Spektrum. Não foi até a tensão de operação caiu abaixo de 2,8 V que o LED do receptor começou a piscar e movimento servo parado. Quando a tensão foi lentamente restaurado, o receptor estourar imediatamente de volta à vida com um tempo de reinicialização quase inexistente. Da mesma forma, desligar o transmissor faz com que a prova de falhas para chutar-in e ligá-lo novamente resulta em uma recuperação quase instantânea de controle (o único atraso realmente sendo o tempo da própria rádio demora a arrancar para cima). Além do mais, este sistema é muito rápido para link-up quando você ligá-lo e não há tendência para conduzir os servos às suas paradas antes de link-up ocorre, como tem sido observado em alguns outros receptores de 2,4 GHz de fabricação chinesa. Na verdade, estou muito impressionado com as características reboot da FrSky. Como é que é bom, realmente? Uma coisa que me impressionou com o sistema FrSky foi a lisura dos servos ao utilizar este sistema. Eu estava chocado com a forma como o sistema Corona FHSS fez a resposta do servo tão incrivelmente jerky devido a algum tipo de latência aleatória introduziu e eu ouvi rumores de que alguns povos ter notado um efeito semelhante (embora não tão grave) com o seu sistema DSSS . Felizmente, esses efeitos foram notados, ou na JR ou Hitec / módulos Futaba. Eu estive voando o sistema de teste no meu novo avião 46-sized perfil 3D por algumas semanas e é tanto ágil e sólida no desempenho. Por que eu testar esses sistemas em um perfil altamente acrobático? Simples - as superfícies de controle maciças e enormes lança em breve mostrar quaisquer falhas momentâneas ou lock-out que possam ocorrer e, de outra forma passariam despercebidos em um modelo-tipo de desporto regular. Uma vez que esta crítica foi originalmente escrita, o sistema FrSky foi voado em dois dos meus pulsejet alimentado modelos (Youtube Video do meu pulso-jato Tamecat)) com grande sucesso. Outro fator que tem realmente me impressionou sobre a engrenagem FrSky é que o fabricante ouve e age sobre feedback. Durante o processo de avaliação que eu fiz várias sugestões para FrSky sobre coisas que poderiam ser melhoradas - eles levaram todos os pontos a bordo e os sistemas de agora a ser enviados incluir essas mudanças. O que é mais - FrSky não estão sentados sobre os louros - eles têm um sistema habilitado para telemetria bidirecional no caminho (eu estou prestes a começar a jogar com uma amostra de pré-lançamento). Isso é uma coisa muito legal e eu vou ser a publicação de um conjunto muito mais sobre isso nas próximas semanas - incluindo detalhes de um hub de telemetria DIY e alguns sensores de DIY para coisas como ar / terra velocidade, altitude, etc. FrSky certamente parecem ter estabelecido um novo padrão para sistemas de 2,4 GHz / módulo receptor de fabrico chinês, vamos ver se os outros podem apanhar. Pro: Boa colocação da antena no módulo JR salto de frequência 8-channel e leves receptores de 4 canais Muito bom desempenho de baixa tensão Excelentes vezes reinicialização Fácil de ligar e rápido link-up Movimento servo muito suave , Fácil de configurar à prova de falhas muito eficaz FCC Certified Um modo de faixa-teste de baixa potência Feita por uma empresa que ouve seus clientes contras: Módulo Futaba muito apertado em 9C transmissor Somente 8 canais quando usados em uma rádio JR 9 canais Produto: FrSky 2.4GHz FHSS módulo / receptores Fornecido por: FrSky Preço: cerca de US $ 75 para o módulo + 1 receptor, receptores de 8 canais de US $ 38, os receptores de 4 canais de US $ 30 Classificação geral: 4.8 / 5 divulgação Normalmente eu comprar todos os produtos que são revisados aqui, mas este módulo e receptor foram oferecidos para revisão por FrSky e eu aceitei. FrSky foram avisados de que a revisão seria objetiva e não favores seria concedido. O que você acabou de ler é uma revisão honesta, sem qualquer desvio em relação aos fatos. Sempre que um produto que é revista não tenha sido adquirido com o meu próprio dinheiro, a divulgação como isso será feito em nome da honestidade e integridade. Mais ainda, o sistema de avaliação será dado a um assinante sorte para o Canal do YouTube RCModelReviews - garantindo, assim, que não há conflito de interesse, percebida ou real.

Módulo de 2.4GHz WFLY e receptores

Há agora um monte de 2.4GHz módulos RC e receptores que saem da China. A maioria deles funciona bem o suficiente e alguns, como o trabalho WFLY muito bem. Tradicionalmente, tem havido duas abordagens básicas para proporcionar resistência à interferência na faixa de 2,4 GHz. A primeira, é a utilização de tempo integral salto de frequência para que o todo (ou quase todo) faixa é usada. A segunda, é selecionar apenas algumas partes da banda, de modo a proporcionar algum tipo de redundância e backup, deve interferência elevar sua cabeça feia. Exemplos destes sistemas "redundantes" são DSM2 da Spektrum que utiliza dois canais, os sistemas de Corona e FlyDream DSSS que usam três canais - e agora o sistema 2.4GHz WFLY, que usa quatro partes independentes da banda. First Look Recebi um módulo transmissor Futaba-compatível e dois receptores - a unidade mais pequena com apenas uma única antena e um de 9 canais com duas antenas. O plástico de ambos os receptores e o módulo é boa. Molduras de qualidade produzidos a partir de um plástico duro que é ao mesmo tempo resistente e leve. O único problema real que eu notei foi que o módulo transmissor WFLY tem de ser equipado com um transmissor Hitec upside-down. Quando equipado Desta forma, os projetos de antena e para baixo, mesmo quando dobradas, torna difícil para colocar o transmissor para baixo com o módulo no lugar. Felizmente isso não deve afetar a transmissão. Esperemos WFLY tomará nota de minha sugestão em outro lugar nesta revisão sobre a forma como eles podem fazer o módulo mais compatível com rádios Hitec e talvez eles ainda considere fazer uma para rádios que utilizam o módulo-JR (como o Flysky / iMax / Turnigy 9X). disponível Receivers Ambos os 6 e 9 canais receptores são bem feitos e surpreendentemente leve. Receptores WFLY 2.4GHz RC Dentro eles mostram bom projeto da placa PC e surpreendentemente poucos componentes. Dentro do 9 canais WFLY receiverInside o receptor WFLY 9 canais Enquanto muitos outros sistemas vêm com duas antenas, este é o único sistema que eu testei, que tem verdadeira diversidade receptor em uma única unidade. Enquanto FASST, FrSky e uma série de outros sistemas de bost antena de diversidade, o receptor de 9 canais WFLY tem dois receptores completos e antenas em um caixa que deveria, em teoria oferecer alguns benefícios. Ambos os receptores 6 e 9 canais também vêm com antenas dipolo mangas (o mesmo que os receptores Hitec AFHSS, em que eles são chamados eufemisticamente Bodas - Impulsionado omnidirecional Antenas). No caso de o WFLY, estes pequenos pedaços no fim do cabo de antena são mais leves do que as versões Hitec, o que é bom. Você realmente precisa desses "caroços" no final do cabo? Bem, em teoria, eles irão fornecer um desempenho um pouco melhor do que o chicote de arame liso mais comum no final de um cabo blindado. Na prática, no entanto, é questionável se o efeito vai ser tudo o que perceptível. O receptor de 9 canais é um tipo end-pin com duas antenas e de 6 canais é do tipo top-pin com uma única antena. Projeto e construção de qualidade de ambos os receptores parece muito good.As que eu mencionei na página anterior, o sistema WFLY usa quatro canais na faixa de 2,4 GHz para fornecer um link confiável entre o transmissor eo receptor. Uma nota de preocupação é que o sistema não é adaptável. Quando está ligado, ele aloca canais de operação, sem qualquer consideração de ruído, que pode já estar na banda. No teste, ele repetidamente colocada dois dos seus canais em parte da banda que deliberadamente preenchido com um muito elevado nível de ruído. O sistema ainda funcionava, mas se tivesse colocado todos os canais de fora a parte barulhenta da banda, que teria tido o dobro tollerance de interferência adicional. Análise de espectro de 2,4 GHz WFLY Notei também que, quando ligado pela primeira vez, o sistema iria alocar os dois menores canais na banda muito juntos - sobreposição de fato. Análise de espectro de 2,4 GHz WFLY Ciclismo a potência do transmissor, então, ver os canais de re-alocados com espaçamento muito mais sensato. Eu não tenho idéia por que isso acontece, talvez WFLY pode nos iluminar. Desempenho receiver Ambos os receptores de 6 canais e 9 canais revistos tinham igual sensibilidade embora, a longa distância, a diversidade oferecida pela unidade de 9 canais podem pagar alguns dividendos. Durante os testes, no entanto, faixa nunca foi um problema com o sistema de WFLY e, como a maioria dos sistemas de 2,4 GHz testados, oferece mais do que suficiente gama, mesmo para o RC vôo mais extremo. Uma área em que esses receptores excel é seus tempos de reinicialização. Se o poder é removido e restaurado, eles voltam à vida quase que instantaneamente - na verdade o tempo de boot era quase demasiado curto para medir. Tensão blecaute 2.4GHz WFLY Quando você combina essa capacidade "reboot instantânea" com o bom (mas não o melhor) desempenho de baixa tensão, que faz com que os receptores WFLY um bom pacote pouco. Quando a tensão de alimentação foi reduzida lentamente, os receptores continuou a trabalhar até ao 3.1V. Isso é muito bom, mas outros sistemas têm provado ser melhor. Como mencionado acima, em termos de interferência manuseio, a operação de 4 canais permite uma ligação de rádio robusta entre transmissor e receptor e durante o meu teste eu achei muito difícil (quase impossível) para derrubar o sistema WFLY fora de ação a menos que usando ridiculamente artificial cenários de teste. O Módulo Transmissor Ao contrário da maioria dos outros combos 2.4GHz módulo / receptor no mercado, o módulo transmissor WFLY só vem em forma Futaba / Hitec-compatível. O módulo é um bom ajuste em ambos um 9C Futaba e rádios Hitec mas o posicionamento da antena faz uso nos rádios Hitec bastante problemáticas. Embora realmente preferir módulos que têm a antena montada sobre uma plataforma ou pequena protuberância na parte de trás, neste caso, isso significa que, se o módulo está instalado num rádio Hitec, a antena aponta directamente para baixo e deve ser rodados para colocar o rádio para baixo em seguida, rodado de volta para a utilização. WFLY poderia resolver este problema, simplesmente fornecendo outro buraco no lado oposto do plástico. Isso permitiria que eles (ou usuários) basta desaparafusar base da antena e reposicioná-lo de acordo com seu rádio. Além da irregularidade anteriormente observado do poder de saída em extremidades opostas da banda, o módulo transmissor parece funcionar bem e é bem construído. No entanto, eu notar que WFLY especificar um intervalo de tensão de funcionamento de de 9V a 12V. O valor mais baixo de 9V parece um pouco alto, especialmente numa época em que praticamente todos os componentes eletrônicos dentro de um rádio moderno está apenas usando 2.5-5V. Uma observação interessante é que as configurações são armazenadas à prova de falhas, premindo o botão de ligação do módulo de transmissor - em vez de o sistema mais comum que envolve o premir do botão de ligação no receptor. Esta é uma boa - isso significa que você pode redefinir as configurações à prova de falhas, sem ter que mergulhar nas entranhas do seu modelo. Outra coisa que me impressionou sobre o WFLY foi o obviamente alta resolução, o sistema oferece. Combinado com o WFLY rádio de 9 canais eu acho que isso seria uma configuração excelente para voar oferecendo suavidade e precisão inigualável na indústria de precisão (se as WFLY especificação de rádio de 9 canais de são acreditado). resumo É difícil culpar o sistema WFLY que, além da dificuldade em usá-lo com rádios Hitec e da falta de um módulo de JR-tipo, é bem desenhado e feito. Um excelente exemplo de inovação de WFLY é que as configurações de segurança contra falhas são definidas a partir do módulo transmissor e não a partir do receptor. Isto significa que você não tem que remover a asa de um modelo ou cavar fundo em suas entranhas para alterar as suas definições de segurança contra falhas, como é o caso da maioria dos outros sistemas baseados no módulo de 2.4GHz com prova de falhas. No entanto, o WFLY não tem um modo de faixa-teste de desligamento como "marca" produtos e da FrSky tão intervalo de verificação será problemático. Talvez seja a hora de alguém fez uma pequena antena "dummy" que efetivamente absorve o poder do transmissor, mas só irradia um sinal muito fraco. Isso permitiria que todos os sistemas a ser a uma distância razoável verificados-range. Originalmente WFLY parecia que ele estava indo para vender através de uma rede de revendedores, mas, mais recentemente, eles parecem ter começado a vender direto via eBay. Esta é uma faca de dois gumes. Do lado positivo que trouxe os preços para baixo a partir de US $ 145 para um módulo / receptor de combinação para apenas US $ 120 para um módulo e dois receptores de 9 canais. Simplesmente não há maneira de justificar o preço antigo, mas o novo preço é muito mais atraente. O WFLY não parecem se adaptar ao ambiente dinâmico RF que muitas vezes é encontrado na faixa de 2,4 GHz e isso é um ponto de encontro a ele. No entanto, ele usa bastante da banda que ele fornece uma ligação forte entre transmissor e receptor. Será que vai vender? Bem, se você tem um daqueles oi-resolução rádios WFLY de 9 canais, então este é o módulo / receptor que você realmente precisa para utilizar plenamente que (4096 step) com resolução de 12-bit. No entanto, se você tem um Hitec ou rádio Futaba, as probabilidades são de que ele vai ser difícil de vender para WFLY. O sistema WFLY não tem a telemetria ou a rede de apoio que Hitec oferece com o seu sistema Optima AFHSS e ele não tem o cache 'que FASST da Futaba carrega com ele. Pessoalmente, eu gostaria de ver o quão bem o WFLY rádio de 9 canais trabalha com esta combinação módulo / receptor. Tenho a sensação de que a resolução muito alta (quatro vezes maior do que o Hitec Aurora 9 eo dobro de ofertas Futaba e JR) seria uma grande surpresa para todos aqueles que voam acrobacias de precisão ou de outras disciplinas exigentes. Pro: bem feito Boa rejeição de interferências (usa 4-partes da banda) Receptores de leve, com top e fim-pin Bom desempenho de baixa tensão Verdadeiramente excelentes tempos de reinicialização Fácil de ligar e rápido link-up Movimento servo extremamente suave e grande resolução , Fácil de configurar à prova de falhas muito eficaz FCC & CE Certified contras: Módulo transmissor complicado de usar em rádios Hitec dipolos mangas sobre os receptores não pode atender algumas instalações Não vá para o ruído na banda antes de alocar seus canais

Onde agora para de fabricação chinesa RC

Sistemas de fabricação chinesa 2.4GHz RC já percorreu um longo caminho desde os primeiros produtos esquisito chegou às lojas on-line e prometeu muito mais do que eles entregues. Hoje em dia você pode pegar um combo módulo / receptor para uma rodada $ 50- $ 60, que oferece out-of-sight gama, os níveis maus de rejeição de interferências, à prova de falhas e (em breve) telemetria. O futuro parece róseo para os fabricantes chineses e seus clientes -, mas há um problema iminente que Espero que tenham tido em conta em seus planos ... Onde estão os novos rádios baseados no módulo vai vir? A morte do módulo Os fabricantes de rádio tradicionais (Futaba, JR, etc) estão agora mudando para o que é chamado de "sistemas de 2.4GHz nativas", onde todos os bits de rádio-frequência já não estão contidos em um módulo removível, mas, na verdade, construídos nas entranhas da própria rádio. Simplesmente não há maneira você pode conectar um dos antigos módulos para estes novos rádios. Tomemos, por exemplo, os novos rádios JR. Nem o novo 9503, nem a oferta de apoio JR 11X para módulos removíveis. Futaba também estão se afastando de módulos para rádios de 2,4 GHz dedicados, como o 10CG. Existem alguns benefícios para esses sistemas 2.4GHz nativas. Eles geralmente oferecem menor latência e maior resolução do que os rádios em módulos mais velhos. Mesmo Hitec tem efetivamente abandonou o módulo de Futaba-compatível com o lançamento do Aurora 9. A Aurora simplesmente não aceitará padrão (old) Hitec ou Futaba módulos mais. Leva apenas os novos módulos Hitec Spectra e FM correspondente. Neste momento, os tomadores de módulos chineses estão montando uma onda de upgrades do sistema que vai muito em breve chegará ao fim. A maioria dos que estavam planejando para atualizar seus Futaba 9C, Hitec, ou JR 9303 para 2,4 GHz por meio de um módulo provavelmente já feito eo resto provavelmente vai apreciar o fato de que as faixas de FM são agora muito menos agitado. Se você fosse visitar meu campo de voo local em uma manhã de domingo, você acharia que a freqüência de idade peg-board agora estabelece não utilizado em um canto empoeirado do galpão. Quase todo mundo já convertido em 2.4GHz e nenhum desses panfletos a intenção de substituir seus módulos existentes por novos apenas para manter os fabricantes chineses feliz. Tanto quanto eu posso dizer, apenas sobre a apenas um pequeno punhado de rádios ainda estão sendo vendidos com o sistema antigo módulo JR / Futaba RF e eles são o Optic 6 e 7 de Eclipse Hitec, o Flysky / iMax / Turnigy 9X e o WFLY 9-canal. Além do mais, com todos os fabricantes de marca trabalhando muito duro para prender os clientes em seus próprios sistemas proprietários e receptores, é provável que o número de sistemas baseados em módulos vai continuar a diminuir nos próximos meses. A ascensão do Sino-rádio? Se os chineses estão indo para manter as receitas de geração a partir das vendas de 2.4GHz RC seguida, eles vão ter que começar a fazer rádios completos. Além do mais, essas rádios terão de ser sistemas 2.4GHz nativos que oferecem baixa latência e alta resolução, a fim de competir com as ofertas de JR e Futaba. O que eu gostaria de ver é um rádio de 2,4 GHz nativa bem razoáveis para fora da China que vem com as seguintes características: (2048) resolução pelo menos 11-bit latência não superior a 8 ms software atualizável pelo usuário (através de um cabo USB e um PC) pelo menos 9 canais (de preferência 12 - que custa não mais) boa ergonomia, ou seja: varas lisas, controles deslizantes e boa colocação switch. embutido bateria de lítio 2S inbuilt telemetria "aberto" uma boa tela LCD gráfico com luz de fundo pelo menos um de 20 (de preferência 30) modelo de memória antena do transmissor bem integrada (não pica para fora a parte de trás) linhas limpas, elegantes, não "barato" e brinquedo-like modelo de memória automática selecione real, útil apoio real, locais - não apenas "enviá-lo de volta para a China" submetido a verificações de controle de qualidade adequado antes do envio uma boa e concisa usuário-manual, escrito por alguém que tem o Inglês como sua primeira língua. Eu perdi alguma coisa que você gostaria de ver em um novo design transmissor? Se assim for, por favor, compartilhe seus pensamentos na Google Grupo RCModelReviews. Uma coisa é certa, se quisermos evitar os problemas que têm deficientes chineses fabricantes de módulo / receptor até o momento, eles vão ter de recorrer a alguma entrada externa no projeto e teste destes novos rádios. Enquanto o Flysky / Turnigy / iMax 9X era uma boa oportunidade e certamente conseguiu as apostas de valor para o dinheiro, é um grito longe de ser um concorrente para o Futaba 10C, The JR 9503 ou até mesmo as rádios DSX9. O 9X é carregada de problemas de software e controle de qualidade ainda não é realmente em um nível aceitável. O que é mais, estando meios baseados em módulos que o 9X nunca pode esperar para oferecer a resolução ou de baixa latência de um sistema de 2.4GHz nativa. Radio 9 canais de WFLY também é outra tentativa corajosa, mas é muito caro para o que é e, novamente, sendo baseado no módulo, ele não pode corresponder a latência dos seus concorrentes de marca. Se a China pode vir até com um rádio de 2,4 GHz 9 + nativa canal competente com telemetria embutido e a maioria das características que listei acima, e se eles podem fazê-lo por menos de US $ 200, eles terão um verdadeiro vencedor em suas mãos e um bilhete assegurado no molho trem-RC. Ao fazer um número crescente de soluções de RF muito bons baseados em módulos, os fabricantes chineses têm mostrado que eles têm as habilidades, talentos e capacidade de produzir bens competitivos seriamente RC. No entanto, o que eles agora devem fazer é mostrar que eles entendem o mercado suficiente para antecipar a queda na demanda por soluções de 2,4 GHz em módulos e estar pronto para entregar novos rádios emocionantes para um mercado ansioso. Se não fizer isso, e fazê-lo rapidamente, eles vão ser enviar produtos para os quais não há mais qualquer demanda significativa.

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HISTORIA DO AEROMODELISMO

História do aeromodelismo no Brasil O aeromodelismo surge no Brasil no fim da Década de 30 Logo a imprensa e curiosos começam a chamá-lo de esporte-ciência Pois naquela época a tecnologia era bastante primaria e não existia o radio controle Os modelos eram todos de vôo livre e o grande desafio era manter o modelo o maior Tempo possível em vôo Havia os Planadores, os modelos a elástico e os com motores a explosão a gasolina, com um sistema obsoleto que utilizava uma bobina de alta tensão, pilhas para o sistema de ignição e velas automotivas. Modelos com motores a elástico eram os mais visados e baratos por isso tinham mais adeptos, pois com o começo da 2° guerra mundial em setembro de 1939 os motores a explosão sumiram de vez após os EUA entrarem no conflito, havia varias categorias de modelos a elástico, sendo a mais famosa a wakefield. Nessa época no Brasil o Jornal A GAZETA instituiu um troféu para os modelos de 1,000 cm ²de área alar que ficassem mais tempo no ar que foi disputado por vários anos Com algumas provas tendo mais de 50 inscritos Os modelos com motor a explosão eram divididos em categorias distintas e por classe Tínhamos a classe “A” para modelos com motores até 0,19 pol ³ “B” para modelos com motores até 0,20 a 0,29 pol ³ “C” para modelos com mais de 0,30 pol ³ O tempo de funcionamento dos motores era limitado a 20 segundos e era controlado por um timer Pouco se sabe do aeromodelismo em outros países nessa data e a única revista dessa época era a model airplane news que foi a pioneira e existe até hoje No Brasil, durante a guerra as disputas e provas eram realizadas com grande freqüência E eram muito prestigiadas pelo ministério da aeronáutica Não havia aeromodelistas profissionais e nem mecânicos e montadores Todos os participantes ajustavam e construíam seus modelos Todos praticavam o esporte pelo esporte. Depois do Término da guerra começaram a aparecer os primeiros rádios que eram de um só canal, na grande maioria das vezes montados pelo próprio entusiasta, como o radio tinha um sói canal, só se comandava o leme e para descer o leme era acionado fazendo assim o modelo perder altitude e vir em espiral até o chão Começaram a aparecer então dispositivos que permitiam 2 velocidades no motor Uma acelerada e outra afogada comandadas por um só canal com uma catraca movida a elástico Ray Arden nesta época já havia inventado a vela glow plug ( vela de filamento incandescente ) e os motores gigantescos e desengonçados com suas bobinas , condensadores , e baterias de vôo desapareceram do mapa , a gasolina foi substituída pela mistura metanol e rícino , que era feita pelos próprios modelistas , nas proporções indicadas . Na Década de 60 finalmente começaram a aparecer os rádios multicanais que eram Comandados pela ressonância de pequenas laminas de metal que ao vibrarem a certo tom emitido pelo radio tx ou transmissor fechavam o circuito para um determinado comando, para dar leme para direita, uma ressonância era dada e para esquerda outra, assim sendo com os demais comandos, que para ter um simples radio com 4 comandos precisavam de 8 canais de radio Os comandos eram do tipo BANG-BANG, ou seja, Tudo para um lado, no meio e tudo para o outro lado Não havia meio termo e não tinham posições intermediarias

RADIO CONTROLE

Rádio Controle Os transmissores de rádio podem ser FM ou AM, de 2, 3, 4 ou mais canais, simples, com mixagens ou computadorizados. São muitos detalhes, por isto coloquei aqui um pequeno resumo. Um bom começo é comprar um rádio simples de 4 canais, é barato e suficiente para muita diversão durante um bom tempo. Se a verba for suficiente, ou como uma evolução depois de aprender a voar e conhecer melhor o hobby, um rádio de 6 canais computadorizado com mixagem e memória é excelente. Pretendo comprar um um dia, mas sem pressa. No Brasil a faixa de freqüências homologada para controle remoto são 72Mhz (para aeromodelos) e 75Mhz (para veículos de superfície - carros ou barcos), portanto quando for adquirir um equipamento, procure comprar na faixa de 72Mhz, isto te evitará muitos problemas futuros com interferência, e acidentes, além de garantir a disponibilidade de acessórios. Modulação Existem dois tipos básicos de modulação de rádio para modelismo: AM e FM. Cada canal do rádio é enviado como um pulso de largura variável. Quando o canal está no mínimo a duração do pulso é de 1ms e quando o canal está no máximo é de 2ms. Entre cada pulso existe um intervalo de 1ms. Após o último canal é feita uma pausa, que indica para o receptor que os canais acabaram. Esta codificação é chamada de PPM. Os rádios AM utilizam uma única freqüência, que é ligada ou desligada de acordo com os pulsos. É diferente do AM utilizado para transmissão de voz, onde existem níveis intermediários, portanto rádios AM para modelismo não são tão ruins quanto radinhos de pilha comuns. Como o circuito do receptor AM é menor que os FM, o receptor fora da caixa pode ser leve o suficiente para ser utilizado em aviões elétricos, dependendo do projeto. O maior problema dos rádios AM é a compatibilidade, pois é difícil de encontrar receptores AM avulsos e principalmente microreceptores. Os rádios FM utilizam uma freqüência quando transmitem o pulso de controle e uma freqüência diferente nas pausas. São os mais comuns para aeromodelismo, portanto recomendados se você pretende comprar vários receptores para ter vários modelos ao mesmo tempo. FreqüênciaO padrão de rádios para aeromodelismo é a faixa de 72Mhz. Dentro desta faixa existem vários canais. Recomendo verificar com o pessoal de sua região quais canais já são usados e comprar um diferente. Isto não é tudo, verificar se tem alguém na freqüência antes de ligar o rádio é uma regra de segurança essencial, mas usar um canal que ninguém mais tem é uma segurança e conforto adicional. CanaisPara ter um controle preciso e ficar com os comandos no lugar correto o melhor é ter um rádio de 4 canais, ou mais. Apesar da maioria dos modelos usar apenas 3 canais, estes tipos de rádio às vezes têm os comandos em posições fora de padrão (por exemplo, profundor no stick esquerdo, que geralmente é motor). Isto deixa os controles mais confusos e menos intuitivos. Como a diferença no preço do transmissor não é tão absurdamente grande, melhor comprar um rádio que dure mais tempo. MixagensEm alguns casos dois canais do rádio precisam acionar dois comandos em conjunto. Os exemplos mais comuns exemplos destas mixagens são a cauda em V e Elevon (usada em modelos sem cauda, em que as superfícies da asa agem como aileron e elevator). Os primeiros modelos serão treinadores e geralmente não precisarão de mixagem. A maioria dos aviões escala também funcionarão com o rádio sem mixagem. Se você decidir construir um modelo que precise de mixagem e o rádio não tiver esta função a opção será comprar ou fazer um mixer separado, para usar no modelo. MemóriaRádios computadorizados (por exemplo os Futaba 6XAS e 6EXA) entre outros recursos têm memória que permite armazenar a configuração e ajustes de diversos modelos. Para quem tem vários modelos com vários receptores isto pode ser bastante útil. Como por enquanto só tenho um receptor, para trocar de modelo tenho que tirar o receptor, speed control e servos de um modelo e colocar no outro. Demora cerca de 10 minutos, então gastar 1 minuto a mais configurando o rádio não chega a ser um problema. Receptores Os receptores de rádio devem ser compatíveis com o transmissor. Os receptores AM são praticamente todos compatíveis. Para os receptores FM, basicamente existem 2 padrões, o Futaba e o JR. Para a maioria das aplicações 4 canais é o suficiente. Se você quiser usar trem retrátil ou flaps, serão necessários 6 canais. Alcance Os receptores tamanho normal geralmente têm alcance de 1500m, mas geralmente são pesados demais para modelos elétricos. Existem receptores da Berg e de outros fabricantes que têm grande alcance, pequeno peso e tamanho e boa imunidade a interferências, mas são mais caros. Para começar, um receptor da GWS é mais que o suficiente. Os microreceptores geralmente têm alcance de até 300 metros. Na linha GWS, os mais comuns são: R4P: Pico-receptor de 4 canais, pesa menos de 5 gramas e tem alcance de 150 metros. É o que eu uso. Apesar de 150 metros parecer pouco, é mais longe do que se pode enxergar o modelo, e a não ser que se pretenda voar planadores grandes ou modelos maiores que 1m é o suficiente. R6N: Nano-receptor de 6 canais, pesa cerca de 8 gramas e tem alcance de 300 metros.

trem de pouso(dicas de instalaçao)

Trem de pouso modelado com vareta de aço 2 mm e rodinhas de espuma.Distancia aproximada entre eixos: 16cmTamanho de cada haste: 7cmDiâmetro das rodas: 4cm
Dicas de posicionamento:Para os aeromodelos com bequilha, posicionar o trem aproximadamente 2cm a frente do centro de equilíbrio.Para os aeromodelos com triquilha, posicionar o trem aproximadamente 2cm atrás do centro de equilíbrio.

DICAS DE AEROMODELISMO


Dicas de Aeromodelismo
Frederico Issao Farias Kishi é membro fundador da Associação de Aeromodelistas de Petrolina, que encontra-se em fase de estruturação.
Esta associação de aeromodelistas pretende desenvolver um belo trabalho de disseminação e popularização do aeromodelismo, ajudando iniciantes no hobby e jovens sem condições monetárias a aprender os segredos de pilotagem e montagem dos modelos.
De muito boa vontade e visão, Fredkishi (como Frederico se identifica na internet) resolveu colaborar com algumas dicas de aeromodelismo, resultado de suas pesquisas de materiais e técnicas. Esta é uma iniciativa que visa ampliar os horizontes do projeto de disseminação do aeromodelismo tocado pela Associação de Aeromodelistas de Petrolina, rompemdo os limites de sua cidade sede e alcançando modelistas em todo o Brasil.
Seguem suas dicas:
Dica 01: Acabamento com epoxi rápida...
Ao usar araldite Hobby 10 minutos acrescente sempre 15% a mais de resina do que endurecedor. Priemiro que fica bem mais rigido e seguro. Segundo que para fazer o acabamento é bem mais fácil de lixar.
Dica 02: Varetas de freijó...
O emprego de varetas de freijó na extrutura de longarinas da asa e na fuselagem garante um acabamento e rigidez de primeira. Ela é leve, maleável, resistente a torções e fácil de trabalhar.
As dicas anteriores fazem parte de uma serie de testes que Fredkishi faz na construção de aeromodelos.
Dica 03: Dope Alternativo...
Compre laca( Vendida nas lojas de tintas e materiais de marcenaria) e acrescente à mesma uns 50 gramas a mais de goma laca. Misture e pronto. É excelente para tampar poros.
Em ref. ao DOPE: Usa-se este material em entelamentos e como tampa poros, podendo ser usado junto com talco ou pó de balsa, para este fim. Para o preenchimento de pequenas aberturas que não requerem esforços, pode-se misturar maizena à mistura.
Dica 04: Aprendendo a fazer seu proprio modelo...
Esta dica fala sobre proporções, distribuição de peso, vôo e impulsão de um modelo catapultado.
Talvez você necessite ter uma planta, ou pelo menos uma ideia, mas construa um modelo de balsa 1/16 para as asas e 1/8 para fuselagem (expessura da madeira), pequeno, na escala de 1:100 e mais ou menos com 20cm de envergadura. Teste-o como planador. Respeite uma distância de 1/2 da sua envergadura a distância entre o bordo de fuga da asa para o bordo de ataque do profundor. O tamanho do profundor será 1/3 da sua envergadura e 1/2 da corda da asa será sua largura. Trime-o a 1/3 do bordo de ataque da asa e coloque chubinho no bico para seu balanceamento. Acrescente no final 5% a mais para seu planeio de 45 graus.
Teste o modelo no seu quarto e acrescente mais um chubinho se for preciso.
Faça na area de CG um pequeno palito de bambu em 45 graus inverso. Este será seu lançador... Prepare seu estilingue com uma pequena madeira de 20cm de comprimento por 2cm de largura e 1 cm de espessura. Faça um furo e acrescente um elástico entrando pelo furo e passando pelo laço do elástico.
Vá pro campo de mais ou menos 40 metros de raio e veja a posição do vento. Arremesse o modelo num ângulo de 60 graus pra cima. Bons vôos!
Obs: As medidas de expessura sugeridas em frações normalmente referem-se a frações da polegada.
Dica 05: Epoxi rápida
Bom para o Araldite 24h ficar mais rápido ou seja colar em 5h acrescente um pouco mais de endurecedor 10% a mais e deixe a peça a ser colada por 1h na geladeira ou frezer o frio, o endurecedor e a umidade vai acelerar o processo.
Dica 06: Para proteger o local do tanque contra o ataque do alcool e oleo...
Basta dissolver uma parte de araldite 15 minutos com acetona, na quantidade suficiente para passar em todo local desejado e manusear por toda superficie. Passe com um pincel de sedas macia, vai ficar um espetáculo
Dica 07: Cianoacrilato lento...
acrescente um pouco de bicarbonato de sódio ao mesmo.
Dica 08: Disco de corte alternativo.
Muitos aeromodelistas usam a Dremell para construir e consertar seus modelos de plasticos ou kits. O uso de brocas e discos de cortes são frequentes. A compra destes exige o desembolso de R$ 10,00 ou mais a depender da sua utilização. Quer gastar R$ 1,00 num disco de corte de 1 polegada de diâmentro, feito de aço e com precisão de milimetro de espessura?
Vá uma loja de briquedos importados da china, estas lojas de um real. Lá, procure uns carrinhos de fricção feitos de latão. Bom, desmonte o carrinho para apenas utilizar duas engrenagens de aço que existem para acionar a fricção das rodas e helices. Ganhou dois discos de aço para sua Dremell por R$ 1,00.
Fredkishi fez testes de rigidez e registencia. No quesito segurança recomenda o uso para balsa de qualquer espessura, compensados de até 10mm, usar em dremell com o pino que é usado para os discos de corte e deve-se travar com a ferramenta recomendada que já vem na dremell. Até o momento em que me enviou a dica ele apenas precisou trocar por desgaste (ou seja, não enfrentou quebras). Deve-se obrigatoriamente usar OCULOS DE PROTEÇÃO e não cortar metal e derivados (pois o disco não é próprio para isso).
Eu acrescento que é também interessante procurar discos de corte de outras marcas que não a dremel. Em algumas lojas pode-se encontrálos a preços bem mais acessíveis, mas lemvre-se que quebram mais fácil e desgastam rapidamente. Os discos alternativos de Fredkishi podem ser uma opção muito melhor para cortes leves, pois são mais difíceis de quebrar.
Dica 09: Onde comprar discos e brocas diferentes...
Comprar discos de corte em lojas especializadas em material odontologico. Lá encontraremos brocas de tungestênio, discos de varios tamanhos, pedras de esmerilharmento de diversos granulos e a mais variadas formas de florar ideias.

CUSTOS DE MONTAGEMS

Quanto custa? Esta é uma pergunta que sempre me fazem. Para facilitar, fiz uma estimativa dos ítens necessários, que procuro manter atualizada. O que escolhi para esta lista são equipamentos padronizados, de boa qualidade, e que possam ser usados nos modelos futuros. Assim como existem vários tipos de avião, aeromodelos, elétricos ou não, também têm várias modalidades. Existem modelos acrobáticos, motoplanadores, modelos para voar em locais fechados, etc. Mas assim como um piloto de jato aprende a voar inicialmente em aviões pequenos, o primeiro aeromodelo deve ser simples, feito para aprender (que chamamos de treinador). Depois de aprender a pilotar pode-se partir para as outras modalidades bem mais facilmente,isto é, sem o risco de comprar um aeromodelo acrobático belíssimo e muito caro e destruí-lo no primeiro vôo. Para isto costumo sugerir um conjunto que, apesar de não ter o melhor desempenho possível, permite aprender a voar e a montar aeromodelos elétricos e se divertir muito. Depois que de aprender a pilotar geralmente se sente vontade para fazer ou comprar modelos melhores, baterias de duração mais longa, motores mais fortes, mas neste ponto já se tem noções suficientes para escolher o equipamento que melhor atenda ao tipo de avião que se gosta, sem entretanto desperdiçar os equipamentos do primeiro avião. A lista abaixo contém sugestões de equipamentos voltados para um modelo treinador elétrico entre pequeno e médio. Os preços são aproximados, mas servem para ter uma boa idéia do custo para iniciar no hobby. Foram calculados para um modelo para aprendizado, com envergadura entre 100cm e 120cm, com peso de 300g a 600g, comprando os ítens em lojas com boa média de preço. Devido ao aumento de preço de alguns ítens e à troca por alguns equipamentos de melhor qualidade, o total da lista subiu um pouco de valor, mas são equipamentos muito mais duráveis e de melhor qualidade, que podem ser usados em uma gama muito maior de modelo. Este conjunto é o que tenho utilizado e é adequado ao Piper Cub do tutorial, além de ArrowSonde, Buster e a outros modelos na mesma classe de peso. Nesta lista só constam equipamentos que já testei pessoalmente e que portanto posso assegurar a qualidade. Alguns ítens existem em várias lojas. Para o pessoal de SP os fretes não pesarão tanto e pode-se comprar em várias lojas, mas dependendo da distância, recomendo analisar o custo de frete, eventualmente concentrando em uma única loja para evitar gastos desnecessários com SEDEX. Planilha de custos Descrição Marca Fornecedor Preço un. Qtd. Preço total Transmissor de rádio 2,4GHz com receptor Airtronics Asas Eletricas 235,80 1 235,80 Kit Slow Stick GWS RCtech 173,00 1 173,00 Servos de 9g Emax AsasEletricasRCtech 16,00 2 32,00 Combo de motor 2822 + ESC + adaptador + hélice Emax GPwings 75,00 1 75,00 Bateria LiPo 11,1V/1300mAH Hyperion RCtechAsas Elétricas 66,00 1 66,00 Carregador de bateria iMax B6 iMax Aileron 165,00 1 165,00 TOTAL aproximado

DICAS PARA INICIANTES

Como iniciar no aeromodelismo Ainda sou um iniciante de aeromodelismo, tenho muito que aprender, mas o que descobri até agora já é o suficiente para construir meus próprios modelos e voar. Desde criança tenho vontade de ter um aeromodelo, mas sempre me desanimei achando que seria muito caro e difícil, e que qualquer erro de pilotagem terminaria em prejuízo. Um dia, navegando no site http://www.howstuffworks.com/ (recomendo acessar, ensina com bons detalhes como funcionam muitas coisas interessantes), vi na seção de "gadgets" um B2 da Megatech, todo feito de espuma e um motor speed 400. A descrição de sua resistência me animou, mas o vôo ainda parecia muito rápido. Comecei a pesquisar o assunto. Conheci o site E-vôo, e fiquei animado com os modelos de isopor e depron. Depois de muita pesquisa, optei por pilotar aeromodelos elétricos, por causa de suas vantagens: São mais leves e, portanto, mais seguros. Não existe perigo de causar danos pessoais ou a materiais; Não tem nada para limpar depois do vôo, posso deixar o avião no porta-malas do carro a semana toda e voar 1 hora na quarta-feira à noite depois do trabalho; Posso voar perto de casa ou do trabalho, não preciso procurar pistas grandes; Não tem preocupação com combustível tóxico; Modelos de isopor ou depron são rápidos para montar e suportam quedas sem grandes danos. Pesquisei algumas lojas e passei um tempão sem saber se comprava um kit RTF ou tudo separado, se rádio de 4 canais servia ou precisava de 6, se era melhor kit de isopor (mais resistente) ou balsa (mais leve). Como estava com pouquíssimo tempo por causa do trabalho e não ia conseguir ir nem ao Pacaembu, comprei um Megatech X-EC e passei a voar nos jardins do museu do Ipiranga. Foi um brinquedo legal, mas muito limitado. Continuei juntando informação e comprei um transmissor, motor, hélices, flight-pack, depron, isopor, até começar a montar aviões e pilotar. Todas as peças têm um peso, um preço, uma capacidade diferente. E tudo isto precisa ser ponderado para a experiência não terminar em frustração. Com muita ajuda dos amigos do forum do e-voo consegui passar por tudo isto e montar alguns modelos que voaram e me deixaram muito satisfeitos. Primeiro precisei não acreditar em preconceitos dos aeromodelistas Glow. Alguns lojistas tentaram me empurrar um modelo glow para aprender com um instrutor. Isto é besteira, é fácil aprender a voar um aeromodelo elétrico sozinho, treinando no simulador e com algumas dicas dos outros pilotos no dia do vôo. Basta usar um modelo lento e estável. Meu primeiro modelo foi o Frog, que acabou sofrendo por alguns erros básicos como ficar muito pesado e usar uma bateria que não dava o rendimento necessário. Voltando para casa depois do vôo do Frog, passei na frente de uma loja de pesca. Resolvi entrar e perguntar por varas baratas para tirar os gomos. O dono me mostrou alguns potes com centenas de gomos de diversos tamanhos, expessuras e materiais. Acabei comprando um gomo de fibra de carbono e um de fibra de vidro. No mesmo dia o gomo de fibra de carbono serviu de cauda, alguns restos de isopor formaram a fuselagem e o gomo de fibra de vidro foi a longarina para uma asa poliédrica de pluma 3mm e deprn 2mm, mas agora com um perfil grosso. No dia seguinte de manhã já estava pronto, desta vez com 400 gramas. Depois de lincado e acertado o CG não me contive e apesar de não ter ninguém para me ajudar no vôo inaugural, foi para a praça mais próxima, liguei o motor e lancei. Funcionou, o modelo saiu voando reto e subindo a 20 graus. Deixei ganhar altura e comecei a me aventurar com os sticks. Curva para a esquerda, perdeu altura, cabra um pouco, faz curva nivelado. Estava tudo indo bem até que acertei um poste de frente. O eixo da redução entortou um pouco, mas o resto estava bem. O teste de resistência estava feito. Nada pior que isto podia acontecer, perdi o medo. Apesar de nunca ter pilotado nada antes e de ter visto poucas vezes aeromodelos voando de perto, consegui controlar meu novo brinquedo. Fiz vários vôos, até acabar a bateria. Voltei para casa feliz, e com muita vontade de comprar bateria. Como tudo pode sempre ser melhorado, na segunda-feira comprei isopor P3 e refiz a fuselagem, mais aerodinâmica. Refiz a asa toda com depron 2mm, para deixar mais leve (economizei 50 gramas). Feliz com o ganho de peso, abusei e coloquei trem de pouso triciclo. Ficou de novo com 390 gramas, mas agora com uma bateria que ia dar mais potência. Na quarta-feira à noite fui ao Paca. Criei coragem e lancei, dei uma volta e pousei. Fiz isto várias vezes. Depois de alguns minutos, criei coragem e decolei do chão. Subiu muito bem. Me senti realizado. Se você está entrando no hobby, sugiro que veja o projeto do MiniStick na seção de Reviews. Um projeto meu (por incrível que pareça) mas que se revelou um ótimo avião treinador. Foi feito no chute e alterado várias vezes, mas agora fiz uma planta para quem quiser algo parecido. O Aerosonde é outra excelente opção, com a vantagem de ser muito resistente e não quebrar hélices e motores em pousos desastrados. Já fiz dois destes e considero meu melhor projeto. O Arrowsonde é seu sucessor, um modelo menor, mais leve e mais ágil, usando motor nacional com uma bateria mais leve. Depois que aprendi um pouco mais comecei a ajudar outros iniciantes a escolher modelos. Em alguns casos a escolha era difícil, porque quem mora longe dos grandes centros dificilmente consegue um piloto para ajudar nos primeiros vôos e, pior, se quebrar hélice ou motor terá que comprá-los pelo correio pagando sedex e esperando dias para chegar. Para ter uma opção fácil de fazer e resistente o suficiente para um iniciante aprender sozinho, projetei o Buster, que ganhou este nome em homenagem ao boneco de crash-test do programa MythBusters, do Discovery Channel. O teste básico deste modelo foi lançá-lo sem ajustes prévios, voá-lo, acertar um poste com ele e em seguida mergulhar de 20m de altura no asfalto. Ele sobreviveu a tudo isto, como mostra o filme. Também para ajudar a montar o primeiro modelo, preparei a lista de preços do artigo "Quanto Custa", que se baseia no equipamento que uso neste modelo, mas serve para a maioria dos modelos elétricos. O avião pode ser comprado em kit ou semi-pronto. Ou montado pelo próprio modelista, o que pode parecer difícil, mas não é. O importante é fixar seu objetivo e planejar o que vai fazer. Não é difícil e quando estiver com dúvida, pergunte.

MONTANDO UM PACK DE NICD OU NIMH

Montando um pack de NiCd ou NiMh Por sandro mendes Apesar de estarmos na era das LiPos, muitas vezes é preciso montar packs de NiCd ou NiMh para usar no transmissor ou receptor, ou mesmo em um modelo diferente, automodelo ou nautimodelo. Neste exemplo usei algumas células NiMh frajutas compradas em um outlet qualquer (na verdade, ganhei-as). Não recomendo comprar baterias nestes lugares, geralmente são falsas e de péssima qualidade (veja na foto abaixo o resultado da ciclagem em um par de pilhas novas destas). Um lugar confiável para comprar pilhas recarregáveis é a http://www.1001pilhas.com.br/, as marcas Saft e DLG são excelentes, não para voar, mas para tranmissores e receptores vão muito bem. A primeira tarefa para montar o pack é "montar" o pack... Ou seja, juntar as células no formato que terão. Para isto um truque que aprendi com o Paulo César, da PC Eletrônica, é colá-las com cola quente. Se necessário, lixe os terminais (na foto usei uma lixa de umha para demonstrar), mas isto não é realmente necessário se for usada a técnica descrita no tutorial de soldagem (http://www.e-voo.com/solda). Após montar o pack no formato correto, aplique fluxo de solda nos terminais de um lado, na foto prendi o pack na vertical usando um alicate universal e um elástico de dinheiro para segurá-lo enquanto soldava. Estanhe com solda de boa qualidade (uso da marca Best, da azul (67%Sn/33%Pb), um terminal por vez, tomando o cuidado de aplicar o soldador o mínimo de tempo necessário, evitando assim danos à pilha. Em seguida, separe pedaços de fio que serão usados para interligar os packs (normalmente uso sobras de fio de fonte de PC, como na última foto. Descasque uns 10cm do fio, torça-o para que os filamentos não se separem, e em seguida estanhe com cuidado. Em seguida, corte a ponta do fio (que sempre fica ruim) e solde em uma das células, segurando firme enquanto a solda esfria para evitar que fique quebradiça. Depois da solda esfriar, encoste o fio no próximo terminal e solde a ele, cortando com alicate de corte a sobra. Repita o processo em todas as ligações, por último solde os fios preto e vermelho que irão para o conector. Dependendo do caso, pode ser que um dos fios precise ser ligeiramente maior para que possa haver um caminho para que o positivo e o negativo saiam juntos do pack. Em várias lojas de eletrônica, principalmente as que vendem células soltas para montagem, há plásticos termoretráteis para fechar os packs. Mas na falta deste, pode-se usar fita adesiva colorida, transparente, fita crepe ou outro material isolante.

PLANTA DO TUCANO T-27

Planta do Tucano em arquivo PDF e no formato A4 A pedido de um leitor anônimo postaremos aqui a planta do Tucano T-27 só que desta vez não postaremos em formato CAD (dwg) e sim em PDF para que seja aberta em qualquer computador com um leitor de pdf. A planta para caber em formato A4 teve que ser dividida em 24 partes criando um mosaico, junto delas também vai uma miniatura para servir de guia na montagem. Notem que as folhas 12, 18 e a 24 não tem nada nelas mas mesmo assim coloquei-as para poder compor o formato completo. Para baixar a planta clique aqui ou na imagem acima. Qualquer pedido entre em contato conosco que estaremos sempre atendendo na medida do possivel.

DIVERSOS

Programa para a Fabricação de Combustíveis Programa de Conversão de Medidas Diversas Convertendo medidas através da multiplicação Especificações dos Servos Futaba Dirigíveis Radiocontrolados Simulador de Vôo para seu computador Conheça as asas Vector para combate aéreo Conheça o Tradutor Inglês-Português de Automodelismo Qual a hélice apropriada para o seu motor? E a vela? Qual a apropriada? Simulador de comandos do rádio Conversor de Polegadas

TIPOS DE ISOPOR UTILIZADO PRA CONFECÇAO

Isopor P0 , P1 , P2 , P3 : saiba a diferença O material mais comum usado para confeccionar aeromodelos eletricos. o nosso Isopor existem varios tipos, P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6... Os mais comuns são: P0: média de 12g/dm² P1: média de 16g/dm² P2: média de 20g/dm² P3: média de 24g/dm² P0 é o comum de papelaria, dá para usar em alguns modelos mas precisa de alguma cobertura (de fita adesiva, depron, etc.) para não esfarelar. P2 seria até usável, se não fosse meio molenga. O P3 vai bem para a maioria dos modelos. Para acabamento mais detalhado usam-se P4, P5, P6, que são ainda mais duros. A superfície do P6 lembra bastante gesso, bem dura, mas é preciso tomar muito cuidado com o peso. exemplo de alguns aeromodelos fabricados com Isopor P3



LINKS UTEIS

Links úteis Não estou brincando quando digo que este é o primeiro site dedicado aos pequenos aeromodelos elétricos da internet brasileira. Eu, pelo menos, não encontrei outro antes de criá-lo, e olha que eu procurei bastante! Entretanto, existem muitos sites relacionados ao aeromodelismo tradicional com bastante qualidade e informação sobre o esporte em português bem claro. Procurei listar abaixo os que eu acho particularmente interessantes, com suas devidas descrições. Além disso, estão listados alguns sites de lojas, sites estrangeiros (em inglês, francês, alemão) com muitas fotos e artigos interessantes sobre slowflyers e parkflyers. Os links estão separados por categoria e eu pretendo atualizar sempre esta página. É gentileza me informar, caso perceba que algum destes links não esteja funcionando corretamente. As opiniões aqui expressadas, bem como em qualquer outra parte deste site, são pessoais minhas, do ponto de vista de aeromodelista e consumidor. Aeromodelistas Eduardo Afonso Página do Eduardo Afonso, com design bem bacana e conteúdo bem escolhido. Disponível em três idiomas: português, inglês e francês. Gustavo Exel Excelente piloto e fotógrafo, tem dicas de construção e milhares de ótimas fotos aéreas. Aeromodelistas no exterior Bruce Abbot Bastante informação sobre aeromodelismo elétrico e ainda uma seção sobre eletrônica para aeromodelismo. David Theunissen David Theunissen é o criador deste site bem interessante sobre aeromodelismo elétrico, com uma área dedicada especialmente a modelos indoor. Fotos de aviões diferentes e plantas para download. Designsoft Informações sobre aerofotografia e circuitos eletrônicos para RC, como ESC brushed e switch para fotos. Gert Jan Modelos elétricos e algumas informações sobre motores brushless Mike's flying scale model pages Página sobre modelos de vôo livre, dicas muito legais sobre construção de modelinhos Team Ariane Site alemão com informações técnicas e montes de fórmulas usadas para cálculo de sustentação, arrasto, etc. Tyson RC Planes O site do norueguês conhecido como Tyson dá uma boa mostra do que é possível fazer com materiais alternativos, como o Depron. Vale a visita pela criatividade do cara. Em inglês. Clubes e pistas de aeromodelismo Asas do Japi Clube em Jundiaí com uma excelente pista asfaltada em um ótimo local, aos pés da Serra do Japi CASA - Clube de Aeromodelismo de Santana Tradicional clube de VCC, agora ampliando a estrutura para oferecer também locais para RC elétricos e nautimodelos GABA - Grupo de Aeromodelistas Birutas do Arujá Clube de aeromodelismo da cidade de Arujá - SP GVRC - Grupo Vector de Aeromodelismo Rádio Controlado Clube de Viamão-RS Dados técnicos Electricalc Informações e comparativos NiCd x LiPo, como resistência interna, curva de descarga, etc. Mr. RC-Cam Site com dicas e produtos para fotografia aérea Diversos skystone Milhares de fotos antigas, charges, plantas, páginas de revistas sobre modelismo Eletrônica & Cia DazyWeb Laboratories Osciloscópio e outros instrumentos por soft (pela placa de som do PC), útil quem não tem osciloscópio e precisa analizar algum sinal Discover Circuits Milhares de circuitos eletrônicos para as mais diversas aplicações Electronic Gadgets for Radio Control Página com vários circuitos úteis em RC. A maior parte é defasada devido às mudanças tecnológicas desde que foi criado o site, mas tem bastante coisa interessante. Everything You NEVER Wanted To Know About Radios ! Informações sobre técnicas rádios AM, FM, modução, etc. Philip Sun Circuitos para RC WAVEosSCOPE Programa (em alemão, mas fácil de usar) que mede a velocidade de um modelo a partir de passagens razantes gravadas em áudio. Fabricantes no exterior GWS (Grand Wing Servo) Fabrica equipamentos para elétricos (com destaque para os receptores e servos), e modelos baratos e com ótimas qualidades de vôo, como o SlowStick, PicoTigerMoth, E-Starter, Formosa, PicoPiper, etc. Fóruns sobre modelismo Aeronline Bastante informação útil para quem quer dicas sobre modelismo à explosão Chico Hobbi O Chico Bendler é um grande piloto de heli RC, e seu fórum um dos mais ativos do ramo RCgroups (em inglês) Maior fórum do gênero do mundo, tem informações sobre todos os ramos do modelismo. RCmasters O RCmasters é um dos maiores fóruns sobre automodelismo em Português e um ponto de parada obrigatório para quem gosta de carros RC. Lojas nacionais Ace Wings Fábrica e loja virtual de asas voadoras Aeromaníacos Loja em São Bernardo do Campo que vende equipamentos para aero, nauti e automodelismo. Asas Elétricas Esta loja começou vendendo asas voadoras com motor 400, e conforme a tecnologia nos elétricos foi evoluindo passou a vender também outros tipos de modelos, motores Brushless, baterias LiPo, speeds, servos, etc. Atendimento rápido e preços bons. Big Field Aeromodelismo Loja carioca especializada em aero que entrega via Sedex para todo o Brasil com grande variedade de produtos on-line. Além disso, aceita encomendas de produtos importados que não estão no catálogo. Casa Aerobrás Antiga loja especializada em materiais de construção e kits de balsa. É um ótimo lugar para conseguir arames, rodas, tubos, varetas. Tem muitas plantas que podem ser aproveitadas para elétricos. Também vende Pluma 3mm e 4mm. Chico Hobbi O Chico Brendler é um dos melhores pilotos de heli do Brasil, e tem esta loja com peças principalmente para heli, mas também muita coisa de rádio, elétricos e 3D. HiperEletricos Loja virtual de Curitiba, com modelos da ArtTech e outros materiais para elétricos HM Modelismo Loja de modelismo em Guarulhos-SP, tem loja virtual e fica bem acessível para o pessoal da ZN/ZL de SP. Hobby Delivery Loja exclusivamente virtual que atua em todas as áreas do modelismo. Em aero, oferece tudo o que é necessário, desde modelos à acessórios de construção. Oferece alguns combos e parcela em 3x sem juros. HobbyFly Loja virtual do Júlio, trabalha com motores, receptores, servos, cristais, hélices, etc. Todos para vôo elétrico. Entrega rapidamente por Sedex e os preços são bons. Hobbys A loja do Medeiros, moderador da maior lista de aeromodelismo do Brasil. Bom site, bons preços. Como destaque, vende componentes de rádio separadamente e peças de reposição como antenas. Nimbus Company a loja paulista atua em todos os seguimentos do modelismo radio-controlado, com ênfase no aeromodelismo. Bons preços e um imenso catálogo on-line. Pipas Esportivas Vende pipas esportivas, varetas e tubos de fibra de carbono. Os tubos e varetas são bastante utilizados para fazer longarinas de aviões maiores. RC Tech Quando conhecemos o Fred ele já montava há tempos seus próprios motores, depois passou a montar para os amigos, a importar os kits da Komodo, ... Acabou montando uma loja virtual, com uma boa variedade de produtos e modelos de qualidade e bons preços. TwoHobbies Loja de Fábio Scattone, vende aeromodelos e bicicletas, daí o "two" do nome. Fábio foi um dos primeiros lojistas a se envolver com modelos elétricos. Na loja real há muito mais produtos do que na loja virtual, caso não ache algo na virtual, telefone. Lojas no exterior Aeromicro Esta loja americana tem ótimos preços sobre os produtos da GWS, apesar de não vender os kits. Dê uma olhada também na sessão de dicas onde tem algumas coisas úteis! Air Craft World Loja no japão (em inglês) que vende equipamentos para elétricos com frete barato. Dynamics Unlimited Loja especializada em equipamentos para micro-vôo. Vale a pena olhar mesmo que não vá comprar nada. Hobby Lobby A loja oferece muitos modelos para se escolher, além de uma enorme lista de acessórios. Dicas para iniciantes e video clips de demonstração dão um toque a mais. Horizon Hobbies Dentro da área de aero, procure pelos modelos elétricos. Além de uma boa variedade e bom preço, a loja oferece alguns artigos e dicas interessantes. Parkflyers.com Especializada nestes modelos, a loja oferece todos os acessórios necessários e muitos modelos prontos para voar. Os aviões estão separados por tamanho e as especificações são (quase) boas. RC-Fever Loja na China com ótimo atendimento e muitos artigos de aeromodelismo, principalmente helicópteros e peças de reposição. Tower Hobbies Apesar de não ter os melhores preços, esta loja chama atenção pela grande variedade de itens à venda e de hobbies cobertos. Em aero, os produtos separados por categoria facilitam a busca. A descrição dos produtos geralmente é boa. Material para construção Arterm Loja na Zona Leste especializada em isolamentos térmicos, vende isopor P3 de ótima qualidade, com tamanho a gosto do freguês. É preciso fazer o pedido antes pois o corte não fica pronto na hora. Divterm Loja na Barra Funda especializada em isolamentos térmicos, vende isopor P3 em vários formatos, com tamanho sob encomenda Papelaria Jussara Papelaria de São Paulo-SP que vende materiais para arquitetura e sempre tem placas Pluma (depron) em torno de 4mm, ótimas para superfícies de cauda e shock-flyers um pouco mais parrudos. Rua Humberto I, 1069 - Vila Mariana - Fone 5579-3883/5549-8451 Styroform Distribuidor no Cambuci-SP especializado em peças para decoração, mas também vende placas e blocos de diversas densidades sob medida Pistas de aeromodelismo Aerosampa Pista em São Paulo - SP, situada próxima ao rodoanel, entre a Rod. dos Bandeirantes e Anhanguera Asas do Japi Clube de Jundiaí - SP, bem situado e com uma bela pista asfaltada UBA - União Bandeirante de Aeromodelismo Clube situado em São Paulo - SP, às margens da Represa Guarapiranga Vôo & Cia Pista em Mauá - SP, associada à loja Aeromaníacos, com fácil acesso pela Via Anchieta Plantas grátis Airplane Model Plans Site com muitas plantas, incluindo OldTimers e modelos escala Danny Soar Site em inglês com várias plantas antigas, algumas bem curiosas Das Corsair BBS Site alemão com montes de plantas para motor a explosão, mas a maioria adaptável para elétrico Electric Plans Site em inglês com várias plantas para elétricos, boa parte para motor 400 Free.fr Site francês com muitas plantas úteis para elétricos, destaque para o Garden Cub, Canadair e Drenalyn Gene Bond's RC plans Plantas grátis para vários modelos elétricos Jetex Plantas de diversos modelos free-flight movidos a foguete Mike's flying scale model Diversas plantas para vôo livre e dicas para esta modalidade Pedro Quaresma Site português com informações sobre aeromodelos e várias plantas para glow Pedro Quaresma Site português com plantas e dicas Rasmus Modellflyg Site alemão com muitas plantas Site espanhol Site espanhol com várias plantas The Plan Page Site com muitas plantas, a maioria para vôo livre mas adaptáveis para elétricos. Serviços Copiadora Expressa Adriana Gráfica rápida do nosso colega de vôo Walmir, imprime plantas na medida certa e em papel com maior gramatura, que pode até ser usado como molde para corte de isopor. CR Corte a Laser CR Corte a laser – Serviços especializados - Empresa da zona sul de São Paulo (próxima a Congonhas e Av. Cupecê) que faz corte e gravação de balsa e outros materiais não metálicos. Simuladores FMS Hangar Diversos modelos para FMS FMS Homepage Página oficial do site do melhor simulador gratuíto disponível FMS Model Data Vários modelos para FMS Modelos para FMS Vários modelos para FMS PICjoy Simulador de joystick para TX Planes for FMS Vários modelos para FMS RCsim Site com modelos para quase todos os simuladores Sites nacionais Aero Clube de Belo Horizonte Primeiro Aero Clube de aeronaves elétricas por controle remoto de Belo Horizonte desde 2003, com informações sobre os locais de vôo em BH, fotos de modelos e dicas. Aeronline O clube virtual de aeromodelismo congrega muitos adeptos e cumpre muito bem seu papel, tendo em suas páginas assuntos de intersse tanto de iniciantes quanto de experts. Fóruns, listas e até um chat fazem a interação dos visitantes. AMAM - Associação Maranhense de Modelismo Portal e fórum da AMAM, com informações de locais de vôo na região nordeste e dicas que valem para todo o Brasil. Amigos do vôo / Vôo Silencioso Site com informações interessantes sobre planadores e um ótimo tutorial de planador para iniciante Helisport Site e fórum sobre helimodelismo, criado por um grupo de pilotos com o objetivo de divulgar o helimodelismo e facilitar a entrada neste hobby da melhor forma possível. Sites no exterior Aeronutz Um belo site do clube inglês de mesmo nome, com muitas fotos de seus micro aviões em escala. Electrif Flight in Colorado Cálculo de torque necessário em servos e outras informações sobre aeromodelismo FlyRC Revista FlyRC, contém vários artigos muito interessantes, em especial o de rodas Windsock Site australiano sobre vôo de encosta, com dicas para iniciantes, fotos dos locais de vôo e muita informação útil Veículos elétricos Brazil Electric Distribuidor nacional de kits DIY para adaptação de motor brushless em bicicleta Cyclone bicicle DIY kits Kits de



SERVOS E ESC

Servos e ESCOs servos são pequenos motores com circuito eletrônico que, comandados pelo receptor de rádio, movem pequenos braços que acionam varetas (links) que comandam as superfícies móveis do avião. Os servos são divididos em diversos tamanhos. Os que interessam para modelos elétricos são: Standard: Pesam mais de 40 gramas cada, e são usados pela maioria dos modelos a explosão e pelas asas Zagi e similares; São muito grandes e pesados para a maioria dos modelos elétricos; Mini: Entre 20 e 40 gramas, são ligeiramente menores que os Standard; Micro: Pesam abaixo entre 10 e 20 gramas, podem ser usados em alguns projetos de modelos elétricos, dependendo do tamanho do avião e das características de construção; Submicro: São divididos em Pico e Naro, ambos abaixo de 10 gramas, usados pela maioria dos modelos elétricos e pequenos planadores. Nos modelos a explosão um dos servos tem a função de acelerador e controla a abertura da borboleta do carburador. Nos aeromodelos elétricos esta função foi assumida pelo ESC (Electronic Speed Control), também chamado de "Speed Control". As principais funcionalidade que o ESC são: Controlar a potência do motor BEC - Battery Eliminator Circuito: fornece alimentação para o receptor, evitando a necessidade de uma bateria separada; Cut-Off: interrompe o fornecimento de energia para o motor quando a bateria estiver abaixo de um certo nível. Para uso com baterias LiPo (Lithium Polymer), o Cut-Off deve ser acima de 6V. Algumas pessoas perceberam em testes que nem sempre é necessária esta preocupação, porque na maioria dos modelos o motor fica muito fraco para manter o vôo antes da atuação do Cut-Off, obrigando o piloto a pousar; Break: em motoplanadores com hélice dobrável é necessário que o motor seja freiado para que a hélice se feche. Esta função coloca os dois pólos do motor em curto, fazendo-o parar de girar, quando a potência é cortada; Todos os fabricantes têm diversos modelos de speed control, com diferentes características, mas as principais são a tensão e a corrente máxima e peso. Inicialmente um Speed Control para 8A como o ICS-300 da GWS é uma boa opção com um bom preço, se não houver necessidade de um Cut-Off para baterias LiPo.

AEROMODELOS IMPORTADOS

Carl Goldeberg - Aeromodelos Dynaflite - Aeromodelos Great Planes - Aeromodelos KYOSHO - AEROMODELOS SEAGULL - AEROMODELOS Aeromodelos ARF (montados) SIG- AEROMODELOS (kits para serem construídos) TOP FLITE - AEROMODELOS Hobbico Avistar 40 AWARF HCAA 2015 Extra 300S Plus 60 AWARF HCAA 2080 Hobbistar 60 AWARF HCAA 2100 Extra 300 60 AWARF HCAA 2605 SuperStar .40 hcaa 2055 SuperStar .60 hcaa 2058 Starfire 40 hcaa 2060 TwinStar Bi motor hcaa 2075 Airvista 40 hcaa 2200 Dynaflite DYFA 2014 Skeeter planador 1,41 metros enverg DYFA 2016 Bobcat planador 2 metros c/aileron DYFA 2018 Day Dream planador 2 metros DYFA 3015 Pussycat planador 2 metros DYFA 3020 PT-19 1,20 p/motor 1.08 2 t 1,60 4 t DYFA 3025 Super Cub 2,64 metros enverg 1,60 4 t DYFA 3036 Fly Baby Giant ¼ 2,14 metros enverg DYFA 3035 Super Decathlon Giant Scale DYFA 4502 Bird of Time planador 3 metros enverg Midwest 1777 North American AT-6 MIDA 0177 180 Extra 300 S MIDA 0180 186 G-202 Airplane MIDA 0186 CAP 232 MIDA 0187 Super Stinker MIDA 0182 Super Stearman MIDA 0184 Midwest Little Cap 232 MIDA 0188 Extra 300 XS "New" MIDA 0189 MIDA 1091 Painel de instrumentos p/ Extra 300S MIDA 1092 Painel de instrumentos p/ AT-6 MIDA 1094 Painel de instrumentos p/ S. Stinker MIDA 1096 Painel de instrumentos p/ S.Stearman MIDA 1103 Painel de instrumentos p/ G-202 MIDA 1104 Painel de instrumentos p/ CAP 232 MIDA 1105 Painel de instrumentos p/ Dynaflite PT-19 MIDA V171 Canopy p/Extra 300#180 Ohio 101 Super Chipmunk 81" OHRA 1101 102 DHC-1 Chipmunk 82" OHRA 1102 103 Pepsi Chipmunk 81" OHRA 1103 115 Ultimate 10-300S 75" OHRA 1115 122 Extra 300S 84" OHRA 1122 130 Sukhoi SU-26mx 84" OHRA 1130 302 Cap 232 97" OHRA 1302 301 Extra 300L 102" OHRA 1301 Simprop – kits ARF Alemanha SIMP 0395 planador SE 200 – 2m SIMP 0484 planador Fuego – 2m SIMP 0557 planador Sagitta – 2,20m SIMP 0662 planador Lift Off – 2m SIMP 0670 Silence –61 z 91 4 tempos 1,66m SIMP 0689 planador furore – 3,40m SIMP 0832 planador ASW 28 – 2,50m SIMP 8248 planador Solution XL – 4m Thunder Tiger Champion-30 L ARF TTR 4453 Eagle 30 H ARF TTR 4454 Super Decathlon-40 ARF TTR 4455 Champion 45L ARF TTR 4456 Little Tiger 15 ARF c/motor.15 TTR4496 Tiger Trainer 25 ARF TTR 4508 Tiger Trainer 60 ARF TTR 4503

BATERIAS

BateriasExistem vários tipos de baterias úteis para aeromodelismo. A bateria sempre deve ser dimensionada de acordo com o modelo, pois uma bateria muito pequena não fornecerá a corrente necessária para obter a potência desejada para o motor, e uma bateria muito grande ficará pesada demais. Nem toda bateria recarregável serve para aeromodelismo, pois são projetadas para entregar pouca potência. As baterias têm que ser de boa qualidade e ter uma alta taxa de descarga. Chumbo-ácido Apesar de não serem usadas nos aviões, são muito úteis na caixa de campo. Muitas vezes o local do vôo não é muito perto de onde se estaciona o carro, inviabilizando a ligação do carregador de baterias direto na bateria do carro. Geralmente usam-se baterias de 12V x 7A, que têm uma carga suficiente para recarregar as baterias várias vezes durante o dia e não são pesadas demais. Estas baterias geralmente são carregadas com um carregador lento de parede. NiCd - Niquel-CádmioSão as baterias recarregáveis mais baratas e comuns. As usadas em modelismo elétrico suportam grandes descargas e cargas rápidas, mas são um pouco pesadas. Apesar de funcionarem bem, como peso geralmente é crítico, é melhor procurar alternativas mais leves. NiMh - Niquel-Metal-Hidreto São mais leves que as de NiCd mas geralmente têm taxa de descarga menor. Como baterias de NiMh com o mesmo peso geralmente têm o dobro da capacidade das NiCd, mesmo com menor 14:04 26/5/2005capacidade de descarga são uma ótima opção para aeromodelos. Atualmente estou usando packs de bateria NiMh de 300mAh e 1400mAh LiIon - Íons de Lítio São mais leves que as de NiCd e NiMh, mas não conseguem taxas de descarga tão altas, por isto são limitadas a motores de baixo consumo e seu uso deve ser feito com cuidado. O processo de carga também é diferente e exige carregadores especiais. Tenho usado baterias de LiIon 7,2V * 1400mAh com excelentes resultados, para descarga até 7A. LiPo - Polímero de Lítio São leves como as LiIon, mas têm maior capacidade de descarga, tornando-as viáveis para uso com motores 400 e 480. Atualmente as LiPo têm capacidade de descarga entre 8C e 12C, o que as torna uma excelente opção para qualquer motor (desde que escolhida uma bateria que suporte a corrente exigida). Exigem os mesmos cuidados que as LiIon. Tipos de carregadoresOs principais tipos de carregador são de tensão constante, corrente constante, e detecção de pico. Para baterias NiCd/NiMh geralmente são usados os de detecção de pico, que permitem cargas rápidas sem danificar a bateria. Para LiIon/LiPo geralmente são usados carregadores de tensão constante / corrente constante, o recomendado para as baterias. Estas baterias precisam de um maior cuidado na recarga, pois uma sobrecarga pode danificá-las permantemente e eventualmente causar acidentes com fogo. Cada tipo de bateria tem um método de carga diferente, portanto antes de comprar um carregador, verifique se é compatível com o tipo e capacidade das baterias que pretende usar.

FONTE REGULADA 12 VOLTS

Fonte de 12V regulada construída a partir de uma fonte de PC Tradução do artigo "Fuente de 12V. regulada construida a partir de una fuente de P.C." Autor: Jose Antonio Andrades de Cozar Artigo original: http://picayzumba.com/contentid-68.html Tradução: Cláudio Roberto Fernandes A tradução e veiculação deste artigo foram autorizadas pelo autor, a quem agradecemos a oportunidade de compartilhar este ótimo material. INTRODUÇÃO: A enorme proliferação de modelos elétricos que vemos na atualidade vem impulsionada pelos grandes avanços no campo dos acumuladores elétricos, que têm permitido relações peso/potência e taxas de carga e descarga impensáveis poucos anos atrás. Também se popularizaram os carregadores rápidos inteligentes, capazes de carregar uma bateria em menos de uma hora, repondo somente a carga consumida, sem provocar sobrecargas ou superaquecimentos, porém muitos desses carregadores foram projetados para funcionar exclusivamente alimentados pela bateria de um automóvel, assim, se desejamos utiliza-los em casa necessitaremos de uma fonte de alimentação que nos proporcione uma tensão estabilizada e uma alta corrente. O tipo de fonte que mais se aproxima de nossas necessidades são as que se utilizam para alimentar os transceptores móveis de rádio, que oferecem tensão estabilizada em torno de 13,5 Volts e corrente desde 3 até mais de 50 Ampères, sendo que o inconveniente dessas fontes, além obviamente do tamanho e peso é o preço, que no caso de um modelo que supra nossas necessidades (12 a 15 Ampères) pode superar, em muitos casos, o preço do próprio carregador. Existem alternativas mais econômicas, e talvez uma das mais utilizadas seja a fonte de alimentação usada nos PCs. Estas fontes são relativamente pequenas e leves, tendo em conta as altas correntes que são capazes de entregar, porém nem sempre dão o resultado que se espera delas: A tensão em aberto pode não alcançar os 12 volts, e baixa quando se drena corrente, o que impede um funcionamento correto se pretendermos carregar baterias Ni-XX de 8 elementos ou LiPo de 3 elementos com carregadores econômicos, que não disponham de elevador de tensão. Se tivermos um bom carregador capaz de elevar a tensão para carregar mais de 8 elementos Ni-XX ou 3 LiPo seguramente poderemos utilizar a fonte do PC... Sempre que a corrente que necessitamos não faça baixar a tensão além do nível abaixo do qual o carregador decide que não pode garantir um funcionamento correto e interrompe a carga. Isto pode acontecer, dependendo do modelo, em torno dos 10,5 a 11 Volts. Finalmente também pode acontecer que a própria fonte decida que a queda de tensão deve-se a um consumo excessivo, e desligue para evitar danos, e isso pode ocorrer com correntes de 2 ou 3 Ampères, ridículas se as comparamos com os mais de 8 Ampères que – em teoria – poderia ser drenada da linha de 12 Volts de uma velha fonte AT de 200 Watts. As explicações que se dão para esse fato são as mais variadas, sendo que a mais aceita é que esse tipo de fonte necessita uma certa carga ligada à linha de 5 Volts para entregar toda a corrente na linha de 12 Volts, a qual nos leva à solução típica: desperdiçar energia conectando uma resistência de carga ou uma lâmpada automotiva na linha de 5 Volts, para elevar a linha de 12 Volts em alguns décimos de Volt que permitam um funcionamento mais ou menos correto do carregador. Naturalmente, ainda que isso nos dê uma certa margem de manobra em alguns casos, não é a solução do problema. O CONCEITO: As fontes de PC são fabricadas cingindo-se a um critério fundamental: A economia de custos, algo que resulta evidente se pensamos que um produto fabricado na China e que tem de atravessar metade do mundo, passando pelas mãos de um importador, um distribuidor e vários transportadores , vem a custar uns 10 ou 12 Euros na lojinha de informática da esquina. A tensão mais importante em uma fonte de PC é a de 5 Volts, já que com ela serão alimentados quase todos os circuitos lógicos do computador. Poderíamos pensar que é mais importante a tensão de 3 Volts a partir da qual se alimenta o processador, mas existem reguladores na placa-mãe que estabilizam as tensões de alimentação do processador. Entre as menos importantes se encontra a linha de 12 Volts, que se usa somente para alimentar ventiladores, motores de HD, Floppy-discs, CD-ROM, DVD, e para comunicações via RS-232. Os requisitos mais exigentes se conformam com uma tolerância de 15% nas linhas de +3, +12, -5 e –12 Volts. A única tensão estabilizada que encontraremos é a de 5 Volts, e todas as demais são referenciadas a ela, assim, a solução para convertermos nossa fonte de PC em uma fonte de 12 Volts estabilizados é modificar o circuito de realimentação do regulador. Por sorte a grande maioria das fontes AT e ATX usam como regulador o mesmo CI: o controlador PWM TL494 (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf) ou seu clone, o CI KA7500 (http://www.fairchildsemi.com/ds/KA%2FKA7500C.pdf), o que nos vai permitir “afinar” quase qualquer fonte seguindo algumas diretrizes simples, independentemente de modelo ou fabricante. ANTES DE COMEÇAR... São necessários para este trabalho alguns conhecimentos básicos de eletrônica (identificação de componentes e capacidade de seguir um esquema simples), um pequeno ferramental (soldador tipo lapiseira com ponta fina, de 30 a 40 Watts, sugador de solda, multímetro, alicates, estilete, etc...) e certa habilidade no manejo dessas ferramentas. Desaconselho totalmente a realização destas modificações a qualquer um que não disponha dos conhecimentos, habilidades e equipamento necessário, já que no interior da fonte vamos encontrar tensões perigosas de 127 (ou 220) Volts alternados e até 310 Volts contínuos, que podem provocar lesões graves e inclusive a morte se não se tomam às precauções apropriadas. QUALQUER MANIPULAÇÃO DA PLACA DEVE SER FEITA COM A FONTE DESLIGADA E DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA !!!!! O autor (e também o tradutor) descreve o presente procedimento de modificação somente a título informativo, e isenta-se de qualquer responsabilidade por danos ou mau funcionamentos dele derivados. Mãos à obra. Não é necessário comprar uma fonte nova de alta potência para este projeto, qualquer fontezinha de 200 W nos proporcionará mais de 8 A na saída de 12 V, mais que suficientes na maioria dos casos. De fato, uma arcaica fonte AT que alimentava um computador de mais de dez anos seria ideal para nosso propósito, já que sua placa é muito mais simples e despojada, com menos componentes, dado que possui menos linhas de tensão. Para ilustrar este processo escolheu-se uma fonte ATX de 300 W para Pentium III, procedente da sucata. Uma vez escolhida a vítima, devemos localizar o controlador PWM. Como dissemos antes temos de buscar um TL494 ou equivalente (DBL494, IL494, GL494, SL494, KIA494...) ou seu clone, o KA7500. Neste caso, encontramos um TL494. Uma vez localizado, ligaremos a fonte – simplesmente acionando o interruptor se é AT ou unindo o fio verde a um dos pretos se é ATX – e ligando o fio preto do multímetro a um dos fios pretos da fonte, e medindo a tensão presente no pino 1 do controlador. Neste caso, como quase sempre, encontramos 2,5 V (na verdade, 2,46 V, devido às tolerâncias dos componentes). ATENÇÃO !!! Devemos proceder com extremo cuidado, já que, como foi dito antes, em uma fonte ligada existem tensões muito perigosas. Além disso, se por descuido curto-circuitarmos com a ponta de prova do multímetro os pinos 1 e 2, deixaríamos sem referência o controlador, e isso provocaria flutuações nas tensões de saída que poderiam danificar os capacitores. Chegando a este ponto é conveniente que entendamos um pouco o funcionamento de um controlador PWM. Como podemos ver no diagrama de blocos presente no datasheet do integrado, os pinos 1 e 2 são as entradas de um comparador. No pino 1 encontramos uma tensão de realimentação tomada da linha de +5V, se bem que em teoria se poderia encontrar qualquer tensão entre 0 e 5 V, na prática e depois de testar várias dezenas de fontes, sempre se encontrou 2,5 ou 5 V. No pino 2, que é a outra entrada do comparador, encontraremos a tensão de referência, tomada a partir da saída de 5 V presente no pino 14 do controlador, que na prática é a mesma tensão que medimos no pino 1. Na verdade é o próprio comparador que se encarrega de manter iguais essas duas tensões, já que se cai a tensão da linha de 5 V devido a um aumento de consumo, o controlador aumenta o duty-cycle do sinal de comutação para que a tensão suba e se iguale à referência, e vice-versa se a tensão da linha sobe devido a uma diminuição momentânea do consumo. Nisto consiste a regulação de uma fonte chaveada, e nossa missão é conseguir que o sinal de realimentação presente no pino 1 do controlador proceda da linha de +12 V ao invés de da +5 V. A idéia é muito simples: Mediante um divisor resistivo devemos obter um sinal de realimentação para o comparador, e este divisor deve ser tal que, quando a tensão proporcionada pela linha de +12 V seja a que desejamos, a tensão de saída do divisor seja igual à referência presente no pino 2. Nesta imagem podemos ver duas redes de realimentação compostas por simples divisores de tensão resistivos. A primeira é muito similar à de uma fonte de PC que tenha tensão de referência de 2,5 V, e a segunda é a que deveríamos por em seu lugar. Em teoria, sem mais modificações do que trocar um resistor poderíamos obter 12 V na linha de 5 V, porém na prática isto causaria sérios problemas, assim o que faremos será anular a realimentação existente e proporcionar ao controlador uma nova realimentação tomada da linha de 12 V. Vamos tomar um valor fixo para um dos resistores e calcular o outro. O valor deve ser relativamente alto para não desperdiçar corrente, porém suficientemente baixo para que a impedância de entrada do comparador não influa no resultado. 2K7 parece ser um valor adequado. Agora calcularemos o valor do outro resistor para obter a tensão desejada, que neste caso é 13,5 V. Este valor não foi escolhido ao acaso, é o valor que temos em uma bateria automotiva de 12 v plenamente carregada. Suponhamos em primeiro lugar uma tensão de referencia de 2,5 V, que é a que encontramos neste caso: R2 = [(Vout * R1)/Vref] – R1 R2 =(( 13.5 * 2700 ) / 2.5) - 2700 = 11880 ohms Na prática usaremos um resistor de 12K, que é o valor comercial mais próximo. Se encontrarmos qualquer outro valor de tensão de referência, ou que desejemos conseguir uma tensão diferente na saída, basta calcular a rede de realimentação necessária usando as mesmas fórmulas. Uma vez que tenhamos adquirido os resistores necessários para nosso projeto, continuamos com a modificação. Desmontamos a placa do chassi e eliminamos todos os cabos de saída que não iremos utilizar, deixando apenas 3 pretos (terra), 3 amarelos (+12 V) e o verde (acionamento). Deixamos vários fios amarelos e pretos porque são de seção demasiado fina para as correntes envolvidas. Como alternativa pode-se substituir esses fios por outros de seção adequada. Soldamos o extremo do fio verde à massa, em uma das ilhas que ficaram livres depois da retirada dos fios pretos. Agora preparamos nossa rede de realimentação. Soldamos um terminal do resistor de 2K7 a uma ilha de massa e um terminal do resistor de 12K a uma ilha de +12 V. Os terminais livres de ambos os resistores são então soldados juntos. Antes de continuar, faremos um teste para verificar se tudo está correto. Ligaremos a fonte (é recomendável tornar a montar a placa no chassi) e conectando o fio preto do multímetro ao terra do circuito (fios pretos da fonte) mediremos a tensão presente no ponto médio de nossa rede de realimentação (união dos dois resistores). Se tudo estiver em ordem, teremos uma tensão de referencia próxima dos 2 V. Se dividirmos a tensão da linha de 12 V por esse valor, e multiplicarmos esse resultado pela tensão de referencia original do pino 1 (2,5 V), o resultado deve ser muito próximo do que esperamos encontrar ao final na linha de 12 V (13,5 V). Se a tensão que encontrarmos não é a esperada, teremos que verificar o processo até encontrar o erro, pois os passos seguintes não admitem erros. Chegando a este ponto, e correndo o risco de parecer exagerado, quero voltar a insistir na necessidade de um cuidado extremo, já que qualquer mínimo erro cometido no processo pode ser a diferença entre o sucesso e alguns fogos de artifício (os que já tenham visto explodir um capacitor eletrolítico saberão ao que me refiro). Ainda que nas fotos se veja a fonte funcionando fora do chassi, isto foi feito visando a clareza das fotos, e NUNCA se deve faze-lo. Lembrem-se de que na placa estão presentes os 127 (ou 220) Volts alternados da rede e mais de 300 Volts em tensão contínua.. Novamente deveremos desconectar a fonte e desmonta-la do chassi para localizar o pino 1 do controlador. Uma vez identificado, cortaremos a trilha que o liga à realimentação da linha de 5 V. ATENÇÃO!!!!!! A partir deste momento e até que tornemos a conectar o pino 1 do controlador à nova rede de realimentação é IMPERATIVO que não voltemos a ligar a fonte SOB NENHUM PRETEXTO !!!!!! Agora ligamos mediante um fio o pino 1 do controlador ao ponto médio de nossa rede re realimentação. Devemos nos assegurar que todas as soldagens estão perfeitas, em especial a feita no pino 1 do controlador. O mais difícil já está feito.Tornemos a revisar tudo até estarmos seguros de que não tenhamos cometido nenhum erro. Voltemos a montar a placa no chassi e (por precaução) afastemos o rosto antes de ligar a fonte. Isso pode parecer exagero, mas os capacitores eletrolíticos REALMENTE explodem quando sua tensão de trabalho é ultrapassada. Voilá ! conseguimos uma saída de 13,35 V em lugar dos 13,5 esperados, e isso é devido às tolerâncias dos componentes envolvidos. O que realmente importa é que esses 13,35 V vão ser mantidos ao drenarmos corrente da linha , e assim teremos nossa fonte estabilizada. Agora resta apenas algum trabalho de maquiagem para deixar a fonte a nosso gosto. Para terminar, um aviso de um possível problema: Ainda que nossa fonte regule corretamente a saída, é possível que desarme ou funcione de maneira errática ao drenarmos determinada corrente. Isto pode acontecer porque na placa há alguns comparadores de janela que monitoram as tensões e inibem o funcionamento do regulador se qualquer uma delas sobe ou baixa além dos parâmetros determinados pelo fabricante. A saída desses comparadores atua no pino 4 do integrado. No caso de ocorrer essa situação, devemos verificar se as tensões alcançadas pelas linhas de +3, +5, -5 e –12 V. Se nenhuma delas é potencialmente perigosa para os capacitores eletrolíticos (cuja tensão de trabalho geralmente é bastante “justa”), poderíamos cortar a trilha que leva ao pino 4 e conecta-lo ao terra. Se a tensão de alguma(s) das linhas se aproxima de valores perigosos, devemos eliminar os respectivos capacitores. Este procedimento requer uma boa dose de conhecimento de causa, e não é indicado para principiantes. A modo de epílogo: Quando terminei a confecção deste artigo, comprei uma maravilhosa fonte ATX de 450 W para modificar, e ao abri-la... ZÀS!!!!! A primeira surpresa: me deparei com um desconhecido. O CI DR-B2002: Curiosamente fui incapaz de encontrar o datasheet deste controlador. Quase que a única referencia que aparece a ele na Internet é uma consulta em um fórum norte-americano com um pedido do datasheet, seguida de inúmeros “passe para mim também”... De qualquer modo, fazendo alguma engenharia reversa, descobri que a realimentação do comparador era feita pelo pino 14 do integrado, e a modificação foi realizada sem maiores problemas. Se notarmos que aparecem muitos casos como esse poderemos documentar a modificação posteriormente Complemento para quando não for necessário aumentar a tensão da fonte Por Arthur Benemann Como notei algumas dúvidas sobre a conversão de fontes para alimentar carregadores servos, receptores, arcos de corte, etc. decidi fazer este tutorial. Utilizei uma fonte AT de 250W, esta fonte fornece voltagens de -5V, 5V, 12V, -12V. Atenção: só mexa na fonte se a mesma estiver fora da tomada, mas mesmo assim cuide para não tocar os terminais dos capacitores, pois eles ainda contém uma boa carga de energia!! Material necessário: 1 resistor 10 Ohms 10W ; 1 resistor 470 Ohms 1/4W; 1 led verde 5mm; 5 bornes(1 preto os outros vermelhos). As saídas da fonte têm cores padronizadas, que são: 5V: vermelho; 12V: amarelo; -5: Branco; Power good: laranja; -12: azul; Gnd,Neutro: Preto. Fontes AT Abra a fonte retirando os parafusos superiores. Corte os fios deixando uns 20 cm apartir da fonte(guarde os conectores pois voce provavelmente vai necessitar deles no futuro). Ligue um resistor de 10 Ohms 10W (quanto mais watts melhor só não exagere) entre um fio neutro e um fio de 5V (preto e vermelho). Prenda-o em uma parte livre da fonte não deixando seus terminais tocarem em nada. Este resistor servirá de carga estabilizando a fonte. Caso sua fonte tenha uma chave liga desliga externa (meu caso), posicione-a em algum lugar de fácil aceso (prendi ela ao topo da fonte vide fotos). Pode ser necessário encurtar o fio. No caso de interruptor tipo gangorra, muitas vezes pode-se aproveitar o conector de saída para o monitor, tomando o cuidado de eliminar a saída de monitor retirando os fios na placa. Ligue um led em serie com um resistor de 470 Ohms,e então no fio power good e no neutro (laranja e preto). O terminal mais curto do led ou o do lado chanfrado deve ir no neutro (preto),e o outro no resistor, e então no fio power good(laranja). Isole tudo e faça um furo onde quiser botar o led, fixe-o. Desencape, junte e estanhe os fios,de acordo com sua utilidade, vermelho com vermelho, amarelo com amarelo. Fure os espaços para os bornes e lige-os nos fios , utilizei esta ordem -12V,12V,Neutro,5V,-5V. As saídas de -12V e -5V são de baixíssima corrente, mas podem servir para pequenas experiências. Obs: como meus borns não eram isolados fis aruelas de vinil 1mm. Teste as tensões e feche a caixa. Pode-se simplificar as ligações, não usando led para indicar que está ligado, e usando bornes apenas para o neutro e 12V (preto e vermelho respectivamente), eliminando as saídas não utilizadas. Fontes ATX As fontes ATX tem um fio azul para ligação, e não tem o botão de liga desliga. Para utilizar uma fonte destas o Fio azul deve estar conectado no GND(fio preto). Pode se deixá-lo conetado diretamente (quando ligar a tomada a fonte liga), ou indiretamente por uma chave push-buttom pequena(a chave controla a fonte). Está fonte tambem forneçe tensões de 3,3V, que não são muito utilizadas no aeromodelismo.

MONTAGEM DE ASAS

Asas As asas têm várias características importantes que determinam como o modelo vai voar. Existe uma nomenclatura específica para as partes da asa. Abaixo está um pequeno glossário: Bordo de ataque: a extremidade dianteira da asa, geralmente arredondada; Bordo de fuga: a extremidade traseira da asa, geralmente bem fina; Nervuras: estruturas de madeira ou material sintético que determinam o perfil da asa; Longarinas: vareta, tubo ou ripa interna à asa, em direção perpendicular às nervuras, com a função de dar resistência à asa e evitar que se dobre com o peso do avião; Entelagem: cobertura da estrutura asa com material flexível; Chapeamento: cobertura da estrutura da asa com material rígido; Montantes: vareta, tubo ou ripa que apoiam externamente a asa, ligando-a à fuselagem ou a outra asa (em caso de biplanos). Aeromodelos de treinamento geralmente têm asa com diedro ou poliedro. Diedro é quando a asa tem um ligeiro formato de V. Poliedro é quando ela é reta na parte central, subindo nas laterais. Nos dois casos o efeito é de estabilização, e se o modelo for deixado por conta própria sem outros fatores para atrapalhar ele tende a ficar com a asa na horizontal. Este efeito é mais acentuado nas asas poliédricas, mas nem sempre o efeito estético fica bom no tipo de modelo que se pretende construir. O perfil da asa também determina como será o vôo. Modelos de treinamento têm perfil plano-convexo (asa plana na parte inferior e convexa na parte superior) ou undercamber (côncava na parte inferior e convexa na parte superior). Dentro destes parâmetros a forma do perfil vai determinar o arrasto e sustentação, mas basicamente estes perfis geram bastante sustentação em vôo nivelado e nenhuma sustentação ou sustentação negativa em vôo de dorso. Isto significa que o avião dificilmente ficará de cabeça para baixo por muito tempo, facilitando a vida do piloto novato. Aviões mais rápidos ou acrobáticos usam perfil simétrico ou semi-simétrico, curvo dos dois lados. Asas deste tipo permitem vôo de dorso, pois conseguem gerar sustentação mesmo invertidas. Os grupos básicos de perfil (undercamber, plano-convexo, semi-simétrico, simétrico) estão exemplificados abaixo. Perfis lentos: Perfis acrobáticos: A asa tem várias medidas básicas: Envergadura: É a distância entre as extremidades esquerda e direita da asa; Corda: É a distância entre a ponta do bordo de ataque e a ponta do bordo de fuga da asa, pode ser expressa como percentual da envergadura; Espessura: é a altura da asa, geralmente expressa como percentual da corda; Área alar: é o produto da multiplicação da corda pela envergadura. A sustentação da asa é diretamente proporcional à área e diretamente proporcional ao quadrado da velocidade, portanto modelos lentos geralmente têm asas com uma grande área; Carga alar: é a razão entre peso do modelo em relação à área da asa, e determina a velocidade do avião. Mais peso precisa de mais sustentação, que pode ser obtida aumentando a velocidade ou aumentando a asa. Modelos lentos têm baixa carga alar, entre 12g/dm2 e 20g/dm2, modelos rápidos têm carga alar mais alta, acima de 25g/dm2. Todo avião forma um vórtice (redemoinho) de turbulência na ponta da asa, que atrapalha o vôo e aumenta a resistência do ar. Como isto não acontece no meio da asa, quanto menor a corda em relação à envergadura, menor será o arrasto. Por isto, planadores têm asa com corda entre 10% e 15% da envergadura, pois precisam de bastante sustentação com o mínimo possível de arrasto. Embora o arrasto diminua, o ângulo máximo de ataque que a asa aguenta antes de estolar também é pequeno, portanto planadores não podem voar com o nariz para cima, como fazem os fun-fly. Uma corda maior aumenta o ângulo de ataque em que ocorre o estol, permitindo vôos "pendurados". Para aviões de treinamento ficar no meio-termo é o melhor, com corda de 15% a 20% da envergadura. Asas muito grossas dão boa sustentação, mas muito arrasto. Asas muito finas dão menos sustentação, e menos arrasto. Para um vôo tranquilo em um modelo escala, asas em torno de 8% são uma boa opção. Para treinamento experimentei bons resultados com 10% a 15%, para um vôo lento e estável. Como a sustentação e o arrasto crescem exponencialmente com a velocidade, se o avião entrar em mergulho uma asa neste formato vai freá-lo e fazê-lo voltar ao vôo horizontal. Fixando-se o perfil e ângulo de ataque, a força de sustentação da asa será proporcional à área da asa, e proporcional ao quadrado da velocidade. Portanto, para um modelo para iniciante, uma asa maior permite um vôo mais lento. Ângulo de incidência O ângulo formado entre a corda da asa e a direção do vôo do avião é chamado de ângulo de incidência. Novamente existem diferenças entre aviões de treinamento, que têm ângulo de incidência positivo e acrobáticos, que geralmente têm incidência zero. Este ângulo é medido a partir da reta fictícia que vai da extremidade mais à frente do bordo de ataque até a ponta do bordo de fuga, e não a partir da parte plana da asa. Se o avião for feito a partir de uma planta, este ângulo já foi previsto pelo projetista. Se for um projeto experimental, tente valores entre 2° e 5°, variando até obter o resultado desejado. Apesar de provavelmente voar mesmo com a incidência errada, se este ângulo for muito grande ou muito pequeno, obrigará a deixar o profundor picado (tentando descer o nariz do avião) ou cabrado (tentando subir o nariz do avião), aumentará a área frontal do avião ao fazê-lo voar com o nariz para cima ou para baixo, aumentará o arrasto e poderá deixar o modelo com tendência a estolar ou mergulhar. Calculadora de área e carga alar Dados básicos Envergadura cm Área alar Peso do modelo g Carga alar Medida Raíz Ponta Média Percentual Corda Espessura ConstruçãoExistem vários tipos de materiais e técnicas de construção que podem ser usados, cada um com características e técnicas diferentes. Como é algo muito pessoal, cada modelista escolhe o que mais lhe agrada, mas para iniciar recomendo isopor ou depron, pela maior resistência a quedas e facilidade de conserto no local de vôo. IsoporSão usadas placas de isopor com densidade P3 a P6 (os menos densos são muito fracos para uso em modelos). O corte é feito com fio quente e o acabamento com lixa. Pode ser colado com cola quente, cola de isopor ou cola epóxi, e geralmente é um material muito resistente e de fácil conserto. Basta colar as partes quebradas e o modelo volta a voar. As longarinas podem ser uma vareta de fibra de vidro entre 1mm e 2mm do tipo que atualmente é usado em pipas e gaiolas de pássaros na parte superior, no ponto mais alto do perfil, e outra na parte inferior na mesma direção. Isto dá uma asa muito firme, leve e forte. Pode ser usado bambú também, com o mesmo resultado. Na seção de tutoriais tem um guia de como fazer um arco para corte de isopor (clique aqui) Depron São usadas placas de depron de 2 a 4mm. As mais grossas podem ser usadas para estruturas ou superfícies de comando e as mais finas para fazer as asas e fuselagens. A técnica básica é cortar com estilete e colar com cola epóxi ou cola quente. Pessoalmente uso cola quente pelo preço, facilidade de uso e rapidez da secagem. Para fazer uma asa em depron, siga os seguintes passos: Corte as nervuras em depron 4mm seguindo o perfil da planta, uma nervura a cada 15cm, aproximadamente; Corte um painel de depron 2mm com a largura da envergadura da asa, com as fibras do depron na horizontal, e a altura igual ao dobro da corda mais 4cm; Risque no painel uma linha horizontal na altura da corda da asa, medida a partir da parte inferior; Risque no painel linhas verticais indicando a posição das nervuras. Use uma nervura central, um par de nervuras sobre a linha lateral da fuselagem, e nervuras adicionais a cada 15cm, até a ponta da asa; Cole a parte mais plana das nervuras sobre as linhas marcadas, alinhando o bordo de ataque com a linha horizontal; Transpasse por dentro das nervuras longarina de vareta bambú, fibra, tubo de vara de pesca ou outro material leve e forte, para dar resistência à asa. Dobre a parte superior do painel sobre as nervuras, colando-as e fechando a asa. Após fechada a asa ficará leve e resistente o suficiente para modelos até 1Kg. Para um roteiro passo-a-passo de como fazer uma asa em depron, clique aqui. BalsaSão usadas varetas, blocos e placas de madeira de balsa, compensado naval, cedro e outras madeiras. A estrutura do avião é feita com madeira e depois coberta com chapas finas de balsa, ou entelada com seda japonesa ou materiais plásticos. É a técnica mais complicada, mas também a que permite fazer modelos mais leves e fiéis à escala. Como madeira quebrada não é fácil de consertar qualquer batida resulta em grandes danos, sendo recomendada para pilotos mais experientes ou para aprender com instrutor.

AEROMODELISMO TEORICO

Aeromodelismo - Teórico e PráticoCopyright © 2004/2005, José Carlos Rodrigues e Clube de Aeromodelismo de Lisboaversão digital publicada no site do CAL: http://clubeaerolisboa.no.sapo.ptÓtimo livro sobre aeromodelismo, de leitura agradável e recomendável para quem quer aprender a fundo como funcionam nossos modelos.Agradecemos especialmente ao Sr. José Manuel Padinha Colarejo por torná-lo disponível. Baixar

SIMULADOR DE VOO

/C Model Airplane Simulator (FREE FOR DOWNLOAD) INTRODUÇÃO Aprimore sua capacidade de aeromodelista com esse simulador. Nós, da AeroHobby Magazine, estamos apresentando esse simulador para vocês. Esse é um simples simulador de aermodelo R/C para todos que estão interessados em testar suas habilidades de aeromodelista sem nenhum risco de danos. Nenhuma habilidade prévia é necessária. Esse programa não é shareware: É freeware! Esperamos que você tenha bons tempos com esse simulador. Claro que não é comparável a outros produtos comerciais, mas é divertido e está aqui. A intenção principal dos produtores era criar uma ferramenta praticante para controlar o aeromodelo quando ele está voando por você. DOWNLOAD O pacote provem de dois arquivos zipados. É necessário que se tenha o PKUNZIP ou WINZIP . Observe abaixo os arquivos e clique-os para que seja feito o download: RCSIM14.zip RCSIM14s.zip Especificamentos mínimos necessários Computador 486, 8MB RAM, 2 mega de espaço livre no HD, MS-DOS, JOYSTICK, TECLADO. INSTALANDO Em seu programa compactador ZIP, descompacte os arquivos em qualquer diretório (Ex: c:\rcsim). Obs: Os arquivos têm que ser descompactados no mesmo diretório! COMANDOS Controles do teclado: '2' - o nariz sobe, cabra '8' - o nariz desce, pica '4' - aileron para a esquerda '6' - aileron para a direita '5' - Apertando isso, os comandos se centram (Aperte 'NumLock' para usar essas teclas) 'a' - Aumenta potência do aeromodelo (+10%) 'z' - Diminui potência do aeromodelo +(10%) 's' - potência ao máximo (100%) 'x' - potência ao mínimo (0%) 'j' - habilita o joystick, quando esse não está habilitado 'i' - Recomeça a posição de decolagem. Aperte essa tecla se você cair com o aeromodelo 'q' 'ESC' - Sai do simulador RODANDO Para jogar (o termo mais correto é simular) é necessário o uso do joystick, preferencialmente o manche. Pode-se jogar pelo teclado, mas os comandos são mais complicados. Vá ao Prompt do MS-DOS (INICIAR/PROGRAMAS), e digite: c:\rcsim (APERTE ENTER) Obs: ou digite o diretório em que você instalou ele. Nesse diretório, ao digitar dir.pla , aparecerá a lista de aeromodelos contidos no simulador: trner386.pla (NÃO RODE ESSE AEROMODELO) trner486.pla (TREINADOR) toad486.pla (TREINADOR com aileron mais sensível) glider.pla (PLANADOR, ele irá iniciar no ar. Ganhe altura e tire o motor) clipwing.pla (aeromodelo acrobático e veloz, necessita-se de muita experiência e agilidade nos comandos para operá-lo) digite: rcsim_88 (nome do aeromodelo contido acima .pla) (APERTE ENTER) Irá aparecer a tela de abertura (ENTER novamente) Divirta-se!!!

CONSTRUÇAO DE UM CORTADOR DE ISOPOR

construi um cortador de isopor caseiro, vou tentar explicar como fiz, e espero que possa ser de ajuda para alguém. Material necessário:- 01 resistencia de ducha termo system;- Ripas de madeira de 2 x 3 cm ( madeira dura tipo angelim)- 2 mts de fio paralelo 1,5- fita isolante- solda estanho- parafusos para madeira médios- 01 parafuso com porca e ruela (opcional)- 01 fonte de computador- terminais de fios (opcional)- 2 metros de arame fino- ganhos para parede (opcional)Usei uma resistencia velha de ducha eletronica termo system:Desenrolei e deixei bem esticada durante um dia:Usei um pedaço de ripa 3x2 de 1 metro e dois de 35 cmParafusei os menores nas extremidades do maior, formando uma letra H, com 25 cm para cima e 10 para baixo:Prendi ganchos nas partes inferiores internas de cada perna do H, que irá servir para ajudar a esticar a resistencia.Prendi uma arame em cada ganho e no meio usei um esticador para cercas, que irá regular a tensão.Em um dos lados na parte superior do H, fiz um pequeno furo para passar a resistencia e dei um nó, deixando um pedaço sobrando para fazer as ligações elétricas:Na outra extremidade, fiz um furo um pouco maior para passar um parafuso, o qual furei na ponta para passar e prender a resistência, e no outro lado ele fica preso com uma ruela e porca, que servirá para esticar a resistência, assim como afinar um violão.Desse lado usei outro conector para fazer a ligação elétrica a resistência, mas é possível apenas soldar o fio direto.Agora a parte elétrica:Uma Fonte de PCPara ligar a fonte é preciso fechar um curto nos fios verde e preto no conector maior (que liga a placa mãe do PC):Usei um pedaço de estanho, mais curto que esse da foto e depois isolei bem com fita. Agora a fonte liga direto na tomada. Se quiser é possível instalar uma chave lig./desl. ou usar uma fonte que já vem com chave atrás.Os dois fios paralelos de 1,5 são soldados as extremidades da resistência e presos na madeira até se juntarem em um dos lados do arco, como vc preferir:Depois que estiver com os dois fios passados e juntos, basta soldá-los a qualquer conector da fonte, usando o fio amarelo e o preto ( 12 Volts ). É uma tensão segura, não dá choque, não queima, e esquenta na medida para cortar o isopor.Estique bem a resistência, apertando o parfuso em cima e o esticador em baixo, vai ficar igual a uma corda de guitarra, ou um berimbal. Fica bem esticado mesmo e corta que é uma maravilha.Obs. Quanto menor o arco, maior será o calor, para esse tamanho de 1 metro, ficou na medida a tensão de 12 volts. Caso queira um maior ou menor, a fonte do PC também solta 24 e 5 volts. (fio azul e vermelho).Ele pronto: